• #Globesity

    “Mangi frutta durante il giorno?”, “Certo, bevo succo di frutta”, risponde Grace, una donna obesa che vive a #Capetown, in Sud Africa. Come lei, due terzi dei sud africani sono in sovrappeso, e tra questi il 69,3% sono donne. In Africa, secondo uno studio dello Human Research Council, l’88% della popolazione ha come ideale di bellezza un corpo grasso, e non pensa che il proprio stile di vita non sia salutare.

    E’ da qui che parte ‘Globesity’, il reportage di Silvia Landi, che non ha deciso di analizzare l’obesità da un punto di vista clinico-sanitario, ma bensì come fenomeno sociale e culturale. Una malattia che, da quando è scoppiata la globalizzazione, è diventata anche una condizione legata alla povertà, dove lo scarso accesso a un cibo ‘di qualità’ ha cambiato radicalmente lo stile di vita di alcune nazioni a medio-basso reddito. Niente Stati Uniti quindi, da sempre simbolo nell’immaginario collettivo di ricchezza e abbondanza; ma Messico, Brasile e Sud Africa, una tra le nazioni con la più alta concentrazione di fast food e, allo stesso tempo, uno scarso potere d’acquisto verso il cibo sano/di qualità. In Messico invece, è molto più facile trovare una bottiglia di Coca Cola che un bicchiere d’acqua, a causa delle politiche commerciali aggressive delle grandi multinazionali (tra cui Femsa, appaltata dalla stessa Coca Cola) che utilizza l’acqua potabile per realizzare la bevanda gassata, lasciando senza risorse gli abitanti. Sempre in Messico, il diabete 2 è così diffuso tra i bambini che il governo ha imposto due tasse per tentare di arginare il problema: una sulle bevande zuccherate e una sui ‘cibi non essenziali’, ossia quelli con un’elevata concentrazione di grassi saturi, zucchero o sale.

    Come avverte il World Health Organization, in questi paesi ma non solo, un problema della nostra società è quello del ‘doppio fardello della malnutrizione’, ossia la coesistenza di persone che muoiono di fame e di altre che consumano cibo in eccesso. Una transizione causata non solo dal passaggio da una dieta basata su grandi quantità di carboidrati, verdure e cereali a una con alti livelli di grassi animali e concentrazione di zuccheri, ma anche da uno stile di vita sedentario, la mancanza delle etichette con i valori nutrizionali sui prodotti, e la dislocazione degli alimenti autoctoni in favore dell’agricoltura intensiva.

    http://witnessjournal.com/storie/globesity

    #obésité #santé #alimentation #Afrique_du_Sud


  • Les « laits » végétaux s’apparentent plus à de l’eau sucrée qu’à du lait Philippe Girard/oang - 12 Mars 2019 - RTS
    https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10283177-les-laits-vegetaux-s-apparentent-plus-a-de-l-eau-sucree-qu-a-du-lait.ht

    Une boisson à base de riz ou d’amande, comme alternative au lait, n’offre que peu d’apports nutritionnels, selon une enquête de la FRC. Seule la brique de soja démontre un certain intérêt.

    Le nombre croissant de personnes qui réduisent ou suppriment les produits laitiers de leur alimentation - pour des raisons diverses - ont poussé les producteurs alimentaires à proposer toutes sortes de boissons d’origine végétale, à base de soja, d’amande ou de riz, notamment.

    Souvent utilisée dans le langage courant, l’appellation « lait végétal » est cependant interdite en Suisse. La dénomination « lait » est en effet réservée au seul lait d’origine animale. Mais l’attrait pour ces produits alternatifs a pris de l’ampleur : chez Coop, par exemple, leurs ventes ont triplé ces dix dernières années, toutes variétés confondues.

    Les boissons les plus fréquentes analysées
    La Fédération romande des consommateurs (FRC) a donc voulu savoir ce qu’ils valaient en matière nutritive. Pour cela, elle a analysé dix produits à base de soja, de riz ou d’amande, les boissons les plus fréquentes. Les taux de calcium, protéines, sucres, oméga 3, acides gras saturés, vitamines D2, B2 et B12 ont été comparés selon l’apport moyen que représente le produit laitier.

    L’enquête, publiée dans le numéro du mois de mars du magazine FRC Mieux choisir, révèle que seule la brique de soja démontre un certain intérêt nutritionnel.

    Absence de protéines
    « Ce sont des boissons blanches, qui font penser que c’est comme du lait. Mais en réalité, si on boit le lait pour avoir une certaine quantité de protéines, ces boissons-là ne peuvent pas régater hormis les boissons à base de soja », explique Barbara Pfenniger, spécialiste de l’alimentation à la FRC, mardi dans l’émission On en parle. « Donc vraiment, nous étions déçus en voyant les résultats d’analyses de certaines de ces boissons. »

    La FRC souligne que certains de ces produits sont plus proches de l’eau sucrée que de véritables boissons complètes. « Les boissons à base de riz ne sont pas enrichies avec autre chose, elles contiennent essentiellement des sucres issus de la fermentation du riz », poursuit Barbara Pfenniger. « Donc le goût est sucré, c’est normal. Le fabricant ajoute aussi souvent de l’huile pour donner justement l’aspect un peu blanc. Ce qui a frappé dans le résultat des tests, c’est qu’il n’y avait grosso modo que quatre valeurs significatives : glucose, maltose et 2-3 acides aminés. Et c’est tout. »

     #ersatz #capitalisme #alimentation #spécisme #antispécisme #veganisme #anti-spécisme #végétarisme



  • Plantes médicinales, compléments alimentaires ou poisons potentiels : faut-il réhabiliter l’herboristerie ?
    https://www.bastamag.net/Plantes-medicinales-complements-alimentaires-ou-poisons-potentiels-faut-il

    Ils existent depuis des décennies, à la ville comme à la campagne, mais n’ont pas le droit d’exercer. Les herboristes ont vu leur diplôme supprimé en 1941 au profit des pharmaciens, et ne peuvent vendre qu’un nombre restreint de plantes médicinales. « Pour un herboriste, dire qu’une tisane de thym est bonne contre le rhume le place hors la loi », dénonce un collectif qui agit pour la réhabilitation des herboristeries. Les lignes sont en train de bouger : les propositions issues d’une récente mission (...)

    #Inventer

    / Santé , #Politique, #Alimentation_et_agriculture_biologique, A la une

    #Santé_
    https://www.bastamag.net/IMG/pdf/20180926_synthese_mi_herboristerie_1_.pdf



  • How the Disposable Straw Explains Modern Capitalism - The Atlantic
    https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/06/disposable-america/563204

    Alexis C. Madrigal - Jun 21, 2018

    A straw is a simple thing. It’s a tube, a conveyance mechanism for liquid. The defining characteristic of the straw is the emptiness inside it. This is the stuff of tragedy, and America.

    Over the last several months, plastic straws have come under fire from environmental activists who rightly point out that disposable plastics have created a swirling, centuries-long ecological disaster that is brutally difficult to clean up. Bags were first against the wall, but municipalities from Oakland, California, (yup) to Surfside, Florida, (huh!) have started to restrict the use of plastic straws. Of course, now there is a movement afoot among conservatives to keep those plastics flowing for freedom. Meanwhile, disability advocates have pointed out that plastic straws, in particular, are important for people with physical limitations. “To me, it’s just lame liberal activism that in the end is nothing,” one activist told The Toronto Star. “We’re really kind of vilifying people who need straws.” Other environmentalists aren’t sure that banning straws is gonna do much, and point out that banning straws is not an entirely rigorous approach to global systems change, considering that a widely cited estimate for the magnitude of the problem was, umm, created by a smart 9-year-old.

    All this to say: The straw is officially part of the culture wars, and you might be thinking, “Gah, these contentious times we live in!” But the straw has always been dragged along by the currents of history, soaking up the era, shaping not its direction, but its texture.

    The invention of American industrialism, the creation of urban life, changing gender relations, public-health reform, suburbia and its hamburger-loving teens, better living through plastics, and the financialization of the economy: The straw was there for all these things—rolled out of extrusion machines, dispensed, pushed through lids, bent, dropped into the abyss.

    You can learn a lot about this country, and the dilemmas of contemporary capitalism, by taking a straw-eyed view.

    People have probably been drinking things through cylindrical tubes for as long as Homo sapiens has been around, and maybe before. Scientists observed orangutans demonstrating a preference for a straw-like tool over similar, less functional things. Ancient versions existed, too.

    But in 19th-century America, straws were straw, rye stalks, cut and dried. An alternative did not present itself widely until 1888. That year, Marvin Stone, a Washington, D.C., gentleman, was awarded a patent for an “artificial straw”—“a cheap, durable, and unobjectionable” substitute for natural straws, Stone wrote, “commonly used for the administration of medicines, beverages, etc.”

    Workmen created these early artificial straws by winding paper around a thin cylindrical form, then covering them in paraffin. Often, they were “colored in imitation of the natural straw.” Within a decade, these straws appeared often in newspaper items and advertisements across the country.
    A typical Stone straw ad from a newspaper in 1899 (Google Books)

    Advertising for the Stone straw describes its virtues and emphasizes the faults of the natural straw. Stone’s straws were free from TASTE and ODOR (natural straws were not). Stone’s straws were SWEET, CLEAN, and PERFECT (natural straws could be cracked or musty). You only had to use one Stone straw per drink (not always the case with natural straws).

    They worked. They were cheap. They were very popular and spawned many imitators because once an artificial straw had been conceived, it just wasn’t that hard to make them, tinkering with the process just enough to route around Stone’s patent. This could be read as a story of individual genius. America likes this kind of story.

    But in 1850, long before Stone, Abijah Fessenden patented a drinking tube with a filter attached to a vessel shaped like a spyglass. Disabled people were using drinking tubes in the mid-19th century, as attested to by a patent from 1870. These were artificial, high-value straws; rye was natural and disposable. But it wasn’t until the late 1880s that someone thought to create the disposable, artificial straw.

    Why?

    Americans were primarily a rural people in the early 19th century. Cities had few restaurants until the 1830s and 1840s. Most that did exist were for very rich people. It took the emergence of a new urban life to spark the creation of the kind of eating and drinking establishment that would enshrine the straw in American culture: the soda fountain.

    Carbon dioxide had been isolated decades before, and soda water created with predictably palate-pleasing results, but the equipment to make it was expensive and unwieldy. It wasn’t until the the gas was readily available and cheap that the soda fountain became prevalent. In the 1870s, their technical refinement met a growing market of people who wanted a cold, sweet treat in the city.

    At the same time, the Civil War had intensified American industrialization. More and more people lived in cities and worked outside the home. Cities had saloons, but they were gendered spaces. As urban women fought for greater independence, they, too, wanted places to go. Soda fountains provided a key alternative. Given the female leadership of the late-19th-century temperance movement, soda fountains were drafted onto the side. Sodas were safe and clean. They were soft drinks.

    By 1911, an industry book proclaimed the soda fountain the very height of democratic propriety. “Today everybody, men, women and children, natives and foreigners, patronize the fountain” said The Practical Soda Fountain Guide.

    Temperance and public health grew up together in the disease-ridden cities of America, where despite the modern conveniences and excitements, mortality rates were higher than in the countryside. Straws became a key part of maintaining good hygiene and public health. They became, specifically, part of the answer to the scourge of unclean drinking glasses. Cities begin requiring the use of straws in the late 1890s. A Wisconsin paper noted in 1896 that already in many cities “ordinances have been issued making the use of wrapped drinking straws essential in public eating places.”

    But the laws that regulated health went further. A Kansas doctor campaigned against the widespread use of the “common cup,” which was ... a cup, that many people drank from. Bans began in Kansas and spread.
    The Cup Campaigner

    In many cases, this cup was eventually replaced by the water fountain (or paper cups). Some factories kept the common cup, but purchased straw dispensers that allowed all to partake individually. “The spectacle of groups of able-bodied men standing around drinking water through straws and out of a common, ordinary drinking cup, prompted no end of facetious comment,” read an item in the Shelbina Democrat of October 11, 1911.

    Cup and straw both had to be clean to assure no germs would assail the children (or the able-bodied men). So even the method by which straws were dispensed became an important hygienic indicator. “In some stores, customers are permitted to choose their own straws, and this system would work very well if customers would not finger the straws,” The Practical Soda Fountain Guide lamented.

    That led to the development of the straw dispenser, which has a deep lineage. Already, in 1911, the thing existed where you individually pop a straw into reach. That’s it, right below, with the rationale written in: “Protects straws from flies, dust, and microbes.”
    The Practical Soda Fountain Guide

    To people living through the early 20th century, the straw was a creation of the new public-health regime. “Due to the ‘Yankee mania for sanitation,’ the [American] output of artificial straws has increased from 165 million in 1901 to 4 billion a year at present,” the Battle Creek Enquirer wrote in May 1924. “A manufacturer pointed out yesterday that, laid end to end, these straws would build an ant’s subway 16 times around the world at the equator.”

    Four billion straws! There were only 114 million Americans at the time, so that’s 35 straws per capita (though some were exported).

    Of course, straw making was improving through all these decades—mechanizing, scaling up—but the straw itself basically stayed the same. According to Sidney Graham—who founded the National Soda Straw Company in 1931, and who competed against Stone and other early straw manufacturers—in a 1988 history of the straw:

    Straws were uniform up until the 1930s ... They were tan in color, thin, and exactly 8.5 inches long. Then someone in the soda-bottling business started marketing eight-ounce bottles, and straws grew to 10.5 inches. Various soda fountains began mixing malted milks, and the old straws were too thin. So we started making them thicker. Still, they were all tan in color, like the original straws.

    In the interwar years, however, major changes came to straws. In 1937, for example, Joseph Friedman invented the bendy straw at his brother’s soda shop in San Francisco, leading to the design that’s prevalent today.

    But what happened to the straw industry is far more interesting than its (limited) technical advances. Three of the biggest names in the industry—Friedman’s Flexi-Straw Company; the Lily-Tulip Cup Corporation, which made popular white straws; and Maryland Cup Corporation—have bumped around the last 80 years like corporate Forrest Gumps.

    As it turns out, all three companies’ histories intersect with each other, as well as with structural changes to the American economy. But first, we have to talk about McDonald’s.

    Let’s start with Ray Kroc, who built the McDonald’s empire. For about 16 years, beginning in 1922, he sold cups for the Lily-Tulip Cup Corporation, rising to lead sales across the Midwest. “I don’t know what appealed to me so much about paper cups. Perhaps it was mostly because they were so innovative and upbeat,” Kroc recalled in his memoir, Grinding It Out. “But I sensed from the outset that paper cups were part of the way America was headed.”

    At first, selling cups was a tough job. Straws were cheap—you could get 100 for nine cents in the 1930s—but cups were many times more expensive. And besides, people could just wash glasses. Why would they need a paper cup? But America was tilting toward speed and disposability. And throwaway products were the future (“innovative and upbeat”). Soda fountains and their fast-food descendants were continuing to grow, spurring more sales of cups and straws. In the end, Kroc called the years between 1927 and 1937 “a decade of destiny for the paper-cup industry.”

    Selling all those cups brought Kroc into contact with soda fountains, and eventually he went into business selling milkshake mixers. This led him to Southern California, where he saw the first McDonald’s in operation. He bought his way into the small company and deposed the original owners. With Kroc growing the brand, McDonald’s added 90 franchises between 1955 and 1959. By 1961, Kroc was fully in control of the company, and by 1968, there were 1,000 McDonald’s restaurants.
    The first McDonald’s that Ray Kroc opened in Des Plaines, Illinois, is now a museum dedicated to the burger chain. (Reuters/Frank Polich)

    The restaurant chain became a key customer for Maryland Cup, which began as an ice-cream-cone bakery in Boston. Its first nonfood product launched under a brand that became nationally famous, Sweetheart. That product? The straw. The name derived from the original packaging, which showed “two children sharing a milkshake, each drinking from a straw and their heads forming the two curved arcs of a heart.”

    After the war, the company went into cups, and later other kinds of packaging for the growing fast-food industry. It developed new products for McDonald’s, like those old foam clamshell packages that hamburgers used to come in. It also snatched up the Flexi-Straw Company—along with all its patents and rights—in 1969. Things were going great. The founder’s son-in-law was president of the company in Baltimore; one nephew of the founder ran the McDonald’s relationship; the other ran the plastics division.

    Because the future, at that point, had become plastics! In 1950, the world produced 1.5 million tons of plastic. By the late 1960s, that production had grown more than tenfold. Every product was being tried as a plastic thing, and so naturally, the straw became a plastic thing, too. It didn’t happen overnight. It took years for paper straws to lose their cultural salience.

    While functionally, paper and plastic straws might have seemed the same, to the keen observer who is the narrator of Nicholson Baker’s dazzling 1988 novel, The Mezzanine, the plastic and paper straw were not interchangeable. Paper did not float. Plastic did: “How could the straw engineers have made so elementary a mistake, designing a straw that weighed less than the sugar-water in which it was intended to stand? Madness!”

    Baker’s narrator wonders why the big fast-food chains like McDonald’s didn’t pressure the straw engineers into fixing this weighting mistake. “[The chains] must have had whole departments dedicated to exacting concessions from Sweetheart and Marcal,” Baker writes.

    But there was a problem: lids, which had come into vogue. Plastic straws could push through the little + slits in the cap. Paper ones could not. The restaurant chains committed fully to plastic straws.

    Baker goes on to imagine the ramifications, painting a miniature portrait of the process of path-dependent technological choice, which has helped shape everything from the width of railroad tracks to the layout of your keyboard. The power players went plastic, so everyone had to go plastic. “Suddenly the paper-goods distributor was offering the small restaurants floating plastic straws and only floating plastic straws, and was saying that this was the way all the big chains were going,” Baker writes. Sometimes it all works. Other times, a small pleasure is lost, or a tiny headache is created: “In this way the quality of life, through nobody’s fault, went down an eighth of a notch.”

    I can’t prove that this was the precise series of events that took hold among straw engineers, cup distributors, and McDonald’s. Most corporate decision-making of this kind simply doesn’t stick in the nets of history. Yet these differences influence the texture of life every single day, and ever more so, as the owners of corporations become ever further removed from the products they sell. Let’s just say that the logic Baker describes, the way he imagines the development and consequences of these forgettable technologies, squares with the histories that we do know. The very straw engineers that Baker describes might well have been working in the plastics division of the Maryland Cup Corporation, owners of the Sweetheart brand.

    Baker was writing in the 1980s, when straws of all kinds had begun to proliferate, and the American economic system entered a period of intense consolidation and financialization. A key component of this new form of capitalism was the “leveraged buyout,” in which private-equity firms descended on old companies, sliced them up, took out huge amounts of debt, and sold off the various components, “unlocking value” for their investors. You might remember this was how Mitt Romney made his fortune. Matt Taibbi described the model in acerbic but not inaccurate terms: “A man makes a $250 million fortune loading up companies with debt and then extracting million-dollar fees from those same companies, in exchange for the generous service of telling them who needs to be fired in order to finance the debt payments he saddled them with in the first place.”

    Global competition and offshoring enabled by containerized trade was responsible for some of the trouble American manufacturing encountered in the 1970s and 1980s. But the wholesale restructuring of the economy by private-equity firms to narrow the beneficiaries of business operations contributed mightily to the resentments still resounding through the country today. The straw, like everything else, was swept along for the ride.

    In the early 1980s, Maryland Cup’s family-linked executives were on the glide path to retirement. Eighty family members held about half the company’s stock. In 1983, the company had $656 million in revenue, $32 million in profits, and 10,000 employees. It was the biggest disposable-food-product manufacturer in the nation, an empire built on cups, straws, and plastic silverware. The family was ready to cash out.

    The big paper and food companies circled Maryland Cup, but it was eventually sold for $534 million to Fort Howard, a paper company that had gone public in the early ’70s, and began to aggressively expand beyond its Wisconsin base.

    The sale was a boon for Maryland Cup’s shareholders, but the company did not fare well under the new management. Following the transaction, the Baltimore Sun relates, Maryland Cup executives flew to dinner with Fort Howard’s hard-charging CEO, Paul Schierl. He brought out a flip chart, on which he’d written the company’s “old” values—“service, quality, responding to customers.” He turned the page to show the company’s “new” values—“profits, profits, profits.” It’s like a scene out of Tommy Boy, or a socialist’s fever dream.

    Fort Howard forced deep cuts on the company. Some longtime managers quit. The trappings of the family company went out the window. No more executives dressing up as Santa Claus or local charitable contributions. And while Fort Howard was cutting people, it invested in expanding the company’s factories. This was just business. Schierl literally appeared at a sales meeting in a devil’s mask.

    Maryland Cup’s struggles intensified after the wave of departures that followed the acquisition. It needed customer volume to keep its new, bigger plants running, so Fort Howard snatched up the Lily-Tulip Cup Corporation in 1986 for another $332 million. Surely there would be synergies. More layoffs came.

    Two years later, the private-equity guys struck. Morgan Stanley, which had helped broker Fort Howard’s deals, swept in and snatched the company for $3.9 billion in one of those famed leveraged buyouts. The whole enterprise was swept off the public markets and into their hands.

    One of their moves was to spin out the cup business as Sweetheart Holdings—along with a boatload of debt jettisoned out of Fort Howard. Just eight years inside Fort Howard and a turn through the private-equity wringer had turned a profitable company into one that still made money on operations in 1991, but was $95 million in the red because it was so loaded up with debt.

    The company made layoffs across the country. Retirement health-care benefits were cut, leaving older employees so livid they filed a class-action lawsuit. A huge Wilmington factory closed after McDonald’s got rid of its plastic clamshell packaging for hamburgers, citing environmental concerns over plastic.

    In 1993, the company was sold again to a different investment group, American Industrial Partners. Eventually, it was sold yet again to the Solo Cup Company, makers of one-third of the materials necessary for beer pong. And finally, in 2012, Solo was itself sold to Dart Container, a family-owned packaging company that sells a vast array of straws under the Solo brand.

    Fort Howard continued on, going back public in 1995, then merging with another paper company, James River, in 1997, to become Fort James. Just three years later, an even bigger paper company, Georgia Pacific, snatched up the combined entity. In 2005, Koch Industries bought the shares of all the companies, taking the company back private. They still make straws.

    While bulk capitalism pushes hundreds of millions of plain plastic straws through the American food system, there are also thousands of variations on the straw now, from the “krazy” whirling neon kind to a new natural straw made from rye stalks advertised on Kickstarter (the entrepreneur calls them “Straw Straws”). There are old-school paper straws and newfangled compostable plastic straws. Stone Straw, founded by the inventor of the artificial straw, even survives in some form as the straw-distributing subsidiary of a Canadian manufacturing concern. Basically, there’s never been a better time to be a straw consumer.

    Meanwhile, the country has shed manufacturing jobs for decades, straws contribute their share to a dire global environmental disaster, the economy continues to concentrate wealth among the very richest, and the sodas that pass through the nation’s straws are contributing to an obesity epidemic that threatens to erase many of the public health gains that were won in the 20th century. Local governments may legislate the use of the plastic straw, but they can’t do a thing about the vast system that’s attached to the straw, which created first disposable products, then companies, and finally people.

    The straw is the opposite of special. History has flowed around and through it, like thousands of other bits of material culture. What’s happened to the straw might not even be worth comment, and certainly not essay. But if it’s not clear by now, straws, in this story, are us, inevitable vessels of the times in which we live.

    #USA #histoire #capitalisme #alimentation #plastique


  • En #Corée du Nord, les pires récoltes agricoles en plus de dix ans
    https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/06/en-coree-du-nord-les-pires-recoltes-agricoles-en-plus-de-dix-ans_5431911_321

    Les récoltes de l’an passé se sont élevées à 4,95 millions de tonnes, en baisse de 500 000 tonnes, indiquent mercredi 6 mars les Nations unies dans leur rapport sur les « Besoins et priorités » de 2019. […] Le résultat est que 10,9 millions de personnes en Corée du Nord, soit 43 % de la population totale, ont besoin d’une #aide_humanitaire, soit 600 000 de plus que l’an passé, d’où un risque accru de malnutrition et de maladies. Mais alors que le nombre de personnes ayant besoin d’aide augmente, l’ONU a dû réduire son objectif de personnes à aider de six à 3,8 millions, car l’organisation cherche à toucher les personnes les plus dans le besoin.

    #agriculture #disette



  • Une étude américaine montre que la nourriture des fast-foods est de moins en moins saine RTBF & jandonline. - 4 Mars 2019
    https://www.rtbf.be/info/monde/detail_une-etude-americaine-montre-que-la-nourriture-des-fast-food-est-de-moins

    Malgré l’ajout de menus sains à leur carte ces dernières années, la restauration rapide serait encore moins diététique qu’il y a 30 ans. Du moins aux Etats-Unis, selon une étude récente.



    USA : petite révolution, McDonald’s supprime le cheeseburger des Happy Meal - © Tous droits réservés

    Une analyse des menus proposés dans 10 des fast-foods américains les plus populaires en 1986, 1991 et 2016, publiée dans le Journal de l’Académie de nutrition et de diététique, https://jandonline.org/article/S2212-2672(18)32383-9/fulltext montre en effet que dans les entrées, les plats et les desserts de ces restaurants, on constate une augmentation considérable au fil du temps des portions, et donc des calories, mais aussi du taux de sodium.

    Il montre également que, si la variété d’entrées, de plats et de desserts a grimpé de 226%, les produits nouveaux ont tendance à être moins sains que ceux qui étaient disponibles pendant toute la période de l’étude.

    « Notre étude donne un aperçu de la façon dont la restauration rapide peut contribuer à aggraver le problème persistant de l’obésité et des maladies chroniques connexes aux États-Unis », a déclaré le responsable de la recherche Megan A. McCrory.

    Aux États-Unis, environ 37% des adultes consomment des fast-foods chaque jour, ce chiffre atteignant 45% chez les adultes de 20 à 39 ans. Or, un repas avec entrée et accompagnement fournit en moyenne 767 kcal, soit près de 40% d’un régime de 2000 calories par jour. Ajoutez-y un soda et cela passe à 50% de l’apport calorique quotidien d’une personne. 

    Le Dr McCrory a exprimé l’espoir que les résultats de l’étude conduiraient à une sensibilisation accrue et à des solutions créatives. "Nous devons trouver de meilleurs moyens d’aider les gens à consommer moins de calories et de sodium dans les fast-foods. L’exigence pour les chaînes de restaurants d’afficher les calories dans leurs menus est un début."

    Mais les scientifiques recommandent aussi de proposer des portions plus réduites, à un prix proportionnel.

    #fast-foods #beurk #alimentation #junk_food #malbouffe #obésité #McDonald's #KFC #burger_king #pizza_hut

    • Fast-Food Offerings in the United States in 1986, 1991, and 2016 Show Large Increases in Food Variety, Portion Size, Dietary Energy, and Selected Micronutrients
      https://jandonline.org/article/S2212-2672(18)32383-9/fulltext

      Megan A. McCrory, PhD∗,’Correspondence information about the author PhD Megan A. McCroryEmail the author PhD Megan A. McCrory
      , Allen G. Harbaugh, PhD
      , Sarah Appeadu, MS
      , Susan B. Roberts, PhD

      US national survey data shows fast food accounted for 11% of daily caloric intake in 2007-2010.

      Objective
      To provide a detailed assessment of changes over time in fast-food menu offerings over 30 years, including food variety (number of items as a proxy), portion size, energy, energy density, and selected micronutrients (sodium, calcium, and iron as percent daily value [%DV]), and to compare changes over time across menu categories (entrées, sides, and desserts).

      Design
      Fast-food entrées, sides, and dessert menu item data for 1986, 1991, and 2016 were compiled from primary and secondary sources for 10 popular fast-food restaurants.
      Statistical Analysis

      Descriptive statistics were calculated. Linear mixed-effects analysis of variance was performed to examine changes over time by menu category.

      Results
      From 1986 to 2016, the number of entrées, sides, and desserts for all restaurants combined increased by 226%. Portion sizes of entrées (13 g/decade) and desserts (24 g/decade), but not sides, increased significantly, and the energy (kilocalories) and sodium of items in all three menu categories increased significantly. Desserts showed the largest increase in energy (62 kcal/decade), and entrées had the largest increase in sodium (4.6% DV/decade). Calcium increased significantly in entrées (1.2%DV/decade) and to a greater extent in desserts (3.9% DV/decade), but not sides, and iron increased significantly only in desserts (1.4% DV/decade).

      Conclusions
      These results demonstrate broadly detrimental changes in fast-food restaurant offerings over a 30-year span including increasing variety, portion size, energy, and sodium content. Research is needed to identify effective strategies that may help consumers reduce energy intake from fast-food restaurants as part of measures to improve dietary-related health issues in the United States.

    • Si l’instance chargée de veiller à la #santé de la population fait le contraire, c’est normal,

      #F.D.A. Urges Court to Block New York City’s Calorie Count Law - The New York Times
      https://www.nytimes.com/2017/08/15/nyregion/fda-new-york-city-calorie-count.html

      (Août 2017)

      “The F.D.A. has taken the position that chains can stop providing customers with critical #nutrition information,”

      #etats-unis

    • Mais puisque Trump vous dit que le fast food c’est ce que mangent les athlètes de haut niveau : Trump sert encore du fast-food à des athlètes à la Maison-Blanche
      https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201903/04/01-5216971-trump-sert-encore-du-fast-food-a-des-athletes-a-la-maison-blanch

      C’est la deuxième fois de l’année qu’il reçoit des athlètes universitaires et Donald Trump n’a pas changé le menu lundi : fast-food pour tout le monde à la Maison-Blanche.





  • Pour une Sécurité sociale alimentaire : « Comme la santé, l’alimentation doit sortir d’une logique de marché »
    https://www.bastamag.net/Pour-une-Securite-sociale-alimentaire-Comme-la-sante-l-alimentation-doit-s

    Près de 5 millions de familles sont dépendantes de l’aide alimentaire en France. Face aux dépenses contraintes, de plus en plus de personnes ne sont plus en mesure d’exprimer leurs préférences alimentaires, et sont obligées de se tourner vers les produits low-cost de l’agro-industrie, néfastes pour la #Santé_comme pour l’environnement. Pourtant, les alternatives existent ! Pour les soutenir, l’association Ingénieurs sans frontières propose la création d’une sécurité sociale de l’alimentation : réserver un (...)

    #Débattre

    / Quelle agriculture pour demain ?, #Alimentation, #Revenus, Santé

    #Quelle_agriculture_pour_demain_ ?




  • Comment trois paysans, malgré le prix du foncier, ont pu créer leur exploitation bio en Île-de-France
    https://www.bastamag.net/Comment-trois-paysans-malgre-le-prix-du-foncier-ont-pu-creer-leur-exploita

    Le prix du foncier agricole freine nombre d’apprentis paysans qui souhaitent s’installer. Les terres sont-elles inexorablement vouées à l’agrandissement des exploitations existantes, toujours plus concentrées, quand elles ne sont pas bétonnées ? En Essonne, la détermination et la patience de quelques propriétaires ont permis trois nouvelles installations, dont deux avec le soutien du réseau Terre de liens qui appuis les nouveaux agriculteurs bio. Voici l’histoire de Thomas, Victor et Pierre-Nicolas, (...)

    #Inventer

    / Quelle #Agriculture pour demain ?, Agriculture, #Droit_à_la_terre, Alimentation et agriculture (...)

    #Quelle_agriculture_pour_demain_ ? #Alimentation_et_agriculture_biologique




  • Arrivera-t-on à nourrir Paris avec des fermes urbaines ?

    Manifestement non, mais jardiland veut bien nous vendre des kits loisir-déco pour potagers d’intérieur.
    https://www.liberation.fr/france/2019/02/14/arrivera-t-on-a-nourrir-paris-avec-des-fermes-urbaines_1709305

    Voici donc Philippe Pont-Nourat, directeur des relations internationales de Sodexo France. Chaque jour, ce leader de la restauration collective nourrit 2,5 millions de personnes en France (dont Libération). Vu la nature de son activité, cette firme n’est pas étanche aux débats du moment. « Et donc, on s’est dit qu’on allait faire un potager sur le toit de notre siège, à Issy-les-Moulineaux [dans les Hauts-de-Seine] », a ainsi annoncé Philippe Pont-Nourat.
    Rendement bas

    Ce n’est pas gratuit, cela coûtera 31 000 euros, y compris les dispositifs de communication. Mais surtout, c’est un métier. « On a commencé au printemps et cette année, le climat n’était pas formidable. En plus, comme on est en hauteur, on n’avait pas prévu l’effet du vent. » Bref, le rendement était tellement bas que « la botte de persil aurait même été trop chère pour un chef étoilé ! »

    Néanmoins, « l’impact sur les salariés a été très intéressant. Ils ont découvert l’hydroponie, allaient voir où en étaient les carottes. Et ils pouvaient réserver des paniers ». On ignore quelle a été la part de ces musettes dans le budget alimentation des salariés de Sodexo.

    A lire aussiEn Seine-Saint-Denis, des fermiers au pied du métro

    Mais pour la population générale, il ne faut pas se faire d’illusions : « Ce n’est pas avec des fermes urbaines que l’on va nourrir des villes comme Paris. » Qui dit ça ? Le directeur général d’InVivo « premier groupe agricole coopératif français » dixit son site, Thierry Blandinières. Certes, admet-il, il existe une forte demande de production locale et « ça permet à beaucoup d’agriculteurs dans des exploitations de petite taille de trouver là un revenu de complément ».
    « Prouesse »

    Cela dit, pour lui, il n’y a aucun doute : « Le tout bio est impossible pour nourrir 9 milliards d’habitants », chiffre probable de la population mondiale à brève échéance (les Nations unies tablent sur une population de 9,7 milliards d’individus en 2050). Mais comme InVivo est aussi propriétaire des jardineries Gamm Vert, Jardiland et Delbard, il n’est pas question de désespérer le client. « Nous avons décidé de réinventer le potager à partir de nos magasins. » Ah oui ? « Nous leur ajoutons des boutiques où l’on trouve les produits des cultivateurs locaux. »

    A lire aussiAgriculture urbaine : plus bêle la ville

    Très bien. D’ailleurs, même le président directeur général de la Semmaris (le marché de Rungis), Stéphane Layani, le reconnaît : « Je suis sûr qu’il y a une demande de produits locaux et de circuits courts. » Au demeurant, « Rungis écoule les deux tiers de la production agricole de l’Ile-de-France ». Mais là encore, pas d’illusions à se faire : « Cela équivaut à 1,2% des besoins alimentaires de l’Ile-de-France. Donc, vous ne nourrirez pas la ville avec des toits plantés. » Et même pas avec le maraîchage de la Seine-et-Marne. Mince.

    Consolons-nous avec « le succès du modèle de Rungis à l’international ». Le site, au sud de Paris, « est plein comme un œuf » mais, son patron l’assure : « Des métropoles viennent nous voir pour reproduire ce modèle. » A savoir : « C’est une prouesse de nourrir chaque jour les Franciliens. Avec notre système d’approvisionnement, qu’il pleuve, qu’il neige, tous les matins, vous aurez du bonheur dans votre assiette ! » Un instant de lyrisme dans un colloque. Très rare.

    #alimentation #industrie #agro-alimentaire #ferme-usines #urbanisme


  • Guerre des prix : la grande distribution fait vaciller la filière bio _ Marina Fabre - 11 Février 2019 - Novethic *
    https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/guerre-des-prix-la-grande-distribution-fait-vaciller-la-filiere-bio-146858.

    L’appétit des géants de la grande distribution pour le bio rime aussi avec guerre des prix. C’est ce que constatent de plus en plus de fabricants et producteurs de produits bio à qui les distributeurs ont demandé de baisser leur prix lors des négociations commerciales. Une pression qui pourrait freiner le développement d’une filière encore fragile et reproduire les failles du secteur conventionnel.


    La grande distribution a demandé à près de la moitié des fabricants et producteurs bio de baisser leur prix. ©CC0

    Le bio en plein boom. Le marché des produits alimentaires issus de l’agriculture bio, a représenté, en 2017, 8,4 milliards d’euros, une croissance de 17 % par rapport à 2016. Une manne à côté de laquelle la grande distribution ne veut pas passer. Carrefour, Leclerc, Auchan, System U… Les enseignes généralistes se sont engouffrées dans la brèche. Le chiffre d’affaires de la grande distribution dans la bio dépasserait même 4,5 milliards d’euros, selon les dernières estimations du syndicat national des entreprises bio (Synabio).

    À première vue, cet attrait des mastodontes de la grande distribution est une bonne nouvelle… sauf quand il participe à la guerre des prix. « Avec l’arrivée de la grande distribution et de nouveaux fabricants, le secteur est de plus en plus concurrentiel », explique Charles Pernin, délégué général du Synabio. "Les négociations commerciales sont de plus en plus difficiles. On constate une vraie guerre des prix".

    La pression sur les prix freine le développement du bio
    28 % des entreprises bio se sont vues réclamer une baisse de tarif « avant toute discussion », rapporte l’observatoire des négociations commerciales du Synabio. Au premier round des négociations, ce sont 40 % des producteurs et fabricants bio à qui la grande distribution a demandé un effort. Et ce, malgré les avertissements émis par le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume mardi 15 janvier.

    « J’ai rencontré tout le monde (…) et je leur ai dit : si les négociations commerciales cette année se passent comme l’année dernière, c’est la fin pour beaucoup d’exploitations agricoles et pour certaines filières », a-t-il prévenu. « Quand il y a des promos où le bio est moins cher que le conventionnel, ça ne peut pas durer ».

    La loi alimentation obligeait pourtant la grande distribution à définir le prix de vente en fonction du prix de production. Mais peu de distributeurs semblent aujourd’hui appliquer cette mesure. Or cette pression sur les prix est d’autant plus néfaste sur la filière bio qu’elle freine son développement. « Le fournisseur peut encaisser un certain temps mais à un moment, il va devoir répercuter cette baisse des prix sur le producteur. C’est ce qui s’est passé avec le conventionnel », explique Charles Pernin.

    Les enseignes historiques maintenaient en bonne santé la filière
    Jusqu’ici, la filière bio était épargnée par ces pratiques commerciales abusives. Les enseignes historiques comme Biocoop, longtemps premier distributeur français de produits bio, avaient tout intérêt à ce que la filière soit en bonne santé. « La grande distribution s’intéresse à la bio parce que c’est une filière à forte croissance », glisse un spécialiste, "mais son avenir n’en dépend pas, contrairement aux enseignes spécialisées".

    Face à la concurrence, pas question pour ces enseignes de baisser les prix. Au contraire, elle mise sur la qualité. « Notre rôle est de maintenir une agriculture bio paysanne et de proximité basée sur le commerce équitable. Nous défendons une bio de cohérence, c’est notre valeur ajoutée », expliquait à Novethic Claude Gruffat, président de Biocoop, en avril dernier. C’est maintenant au consommateur de trancher.

      #grande_distribution    #bio    #alimentation    #agriculture_biologique    #quelle_agriculture_pour_demain_    #france #super_marché #hyper_marché #auchan #carrefour #leclerc #monoprix #super_u #géant #lidl #aldi   #chaîne_d'approvisionnement #responsabilité_sociale_des_entreprises


  • #Alimentation et #identité entre deux rives

    Que l’on soit né au Maroc ou en France de parents marocains, l’alimentation occupe une place centrale dans le tissage du lien avec ses origines réelles, rêvées ou mythiques. À travers l’analyse de récits de vie de Marocains vivant en France, il s’agit de comprendre comment l’#alimentation nourrit les #constructions_identitaires, individuelles et collectives, comment elle intervient dans la construction de sentiments d’#appartenance et d’#intégration, et comment elle permet à l’esprit et au corps de s’amarrer à un ici ou à un ailleurs.

    https://journals.openedition.org/hommesmigrations/2552
    #exil #migrations


  • En Palestine occupée : des potagers suspendus pour s’évader, « car nous ne pouvons aller nulle part ailleurs »
    https://www.bastamag.net/En-Palestine-occupee-des-potagers-suspendus-pour-s-evader-car-nous-ne-pouv

    Dans les territoires palestiniens occupés par l’armée israélienne, près d’une famille sur trois survit en situation d’insécurité alimentaire. A Bethléem, dans un camp de réfugiés surpeuplé, des mères de famille font face en installant de petits potagers sur leurs toits. C’est le cas de Draguitsa Alafandi, qui y cultive depuis quelques années céleris, betteraves, concombres, menthe et tomates. En plus d’accroître l’autonomie alimentaire de sa famille, elle offre à ses enfants un petit lieu pour rêver, (...)

    #Résister

    / A la une, #Alimentation_et_agriculture_biologique, #Proche_et_Moyen_Orient, #Reportages, #Agriculture, Guerres et résolution des (...)

    #Guerres_et_résolution_des_conflits


  • Study links heavily processed foods to risk of earlier death | Society | The Guardian
    https://www.theguardian.com/society/2019/feb/11/study-links-heavily-processed-foods-to-risk-of-earlier-death

    A team in France worked with more than 44,000 people in a study running from 2009 called NutriNet-Santé. They looked at how much of their diet – and calories – was made up of “ultra-processed” foods – those made in factories with industrial ingredients and additives, such as dried ready meals, cakes and biscuits.

    Over seven years of follow-up, there were 602 deaths, of which 219 were from cancer and 34 from cardiovascular disease. The research, published in the journal Jama Internal Medicine, found that deaths were more likely to occur in those who ate more ultra-processed food.

    #aliments #alimentation #nutrition #agro-industrie #santé



  • 40% des crevettes crues vendues en Suisse contaminées par des bactéries multirésistantes aux antibiotiques Manuelle Pernoud/ebz - 12 Février 2019 - RTS A bon entendeur
    https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10213260-40-des-crevettes-crues-vendues-en-suisse-contaminees-par-des-bacteries.

    Quelque 40% des crevettes crues analysées par A Bon Entendeur sont contaminées par des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Un résultat inquiétant, qui concerne également des crevettes labellisées bio.

    A Bon Entendeur avait déjà apporté la preuve que du poulet élevé en Suisse peut être contaminé par des bactéries résistantes aux antibiotiques. C’est maintenant vrai également pour des crevettes d’élevage importées d’Inde, de Thaïlande et du Vietnam dans notre pays.


    Ces résultats sont inquiétants, réagit le professeur Stephan Harbarth, médecin adjoint au service de Prévention et de Contrôle de l’Infection des Hôpitaux universitaires de Genève. Pour lui, on ne tombera pas forcément malade en consommant des crevettes crues ou peu cuites porteuses de bactéries résistantes aux antibiotiques, mais il existe un risque : que les antibiotiques que les patients seraient amenés à prendre en cas d’infection ne fassent aucun effet.

    Et c’est bien le grand problème de la multirésistance aux antibiotiques : en cas d’infection bactérienne, la plupart des antibiotiques ne marchent plus. Dans les hôpitaux, on observe de plus en plus de patients sur lesquels les antibiotiques deviennent inefficaces. Heureusement, il existe des solutions de dernier recours.

    Des distributeurs qui minimisent leur responsabilité
    Interpellés par A Bon Entendeur, les distributeurs de ces crevettes contaminées répondent que ces bactéries résistantes peuvent se trouver dans l’environnement et dans l’eau utilisée pour l’aquaculture, ou qu’ils respectent les prescriptions légales.

    Tous ajoutent que ces bactéries sont éliminées par la chaleur et que les consommateurs doivent respecter les prescriptions d’hygiène dans la cuisine. Effectivement, ces bactéries sont détruites par la cuisson, quoique l’on ne sache pas à partir de quelle température elles sont réellement éliminées.

    Quitte à ce qu’elles deviennent dures, il faut bien cuire des crevettes d’élevage. Et ce n’est pas tout ! Des crevettes peuvent contaminer notre cuisine pendant la préparation, il est donc important de se laver les mains ainsi que tous les ustensiles ayant servi à leur préparation.

    #beurk #bactéries résistantes aux #antibiotiques #aquaculture #élevage #poisson #Inde #Thailande #Vietnam #pêche #alimentation #santé