#chaussure

Le plus important là dedans c’est surtout : #automatisation #valeur #capitalisme

À chaque innovation technologique, les premiers à l’avoir ont un court avantage sur la concurrence, puis les prix sont lissés partout et ça recommence… avec de moins en moins d’humains à chaque fois.

source
▻https://www.salomon.com/fr-fr/stories-guides/trail-running/automated-shoe-factory-grand-opening-france

#journalisme_automatisé #publireportage

Made in Romans est une marque de chaussures fabriquée à 100% dans notre atelier de Romans (sur Isère)

►https://www.madeinromans.fr

En 2010, nous avons été les premiers à recréer un atelier de fabrication de chaussures dans notre ville après la fermeture de nombreuses usines. Nous travaillons en sous-traitance pour de nombreuses marques et fabriquons notre propre collection sous le nom de Made in Romans. Pour réussir ce pari, de nombreuses personnes se sont mobilisées et nous ont permis de réussir : anciens ouvriers ou cadres de la chaussure, dernier tanneur de la ville, Romanais fiers de cet héritage collectif, collectivités locales, tous à leur manière ont soutenu et encouragé cette aventure.

https://www.madeinromans.fr/images/banners/couseuse.jpg

Enfin, tous nos modèles sont volontairement classiques et intemporels pour permettre à tous de les porter au gré des modes et des envies !

Et encore plus artisanal...

#Artichauss

http://www.artichauss.com/WEFiles/Image/WEImage/009%20_Copier_-58d3f46d.jpg http://www.artichauss.com/Files/Image/Nouveau%20dossier/Nouveau%20dossier/Nouveau%20dossier/016%20_Copier_.jpg

C’est après un deug de sociologie que je ressens l’envie de créer, fabriquer et tenir entre mes mains un produit fini, esthétique et de qualité. Pourquoi pas la chaussure que je ne trouve jamais à mon pied ? Je me lance alors dans un CAP cordonnier bottier avec l’association des compagnons du devoir et du tour de France, en alternance dans une entreprise de fabrication de chaussures orthopédiques. Diplôme obtenu en 2006, je m’installe dans mon atelier un an plus tard en juillet 2007.
Mon souhait est de fabriquer des chaussures confortables, originales, et surtout de qualité afin qu’elles durent dans le temps.
La proximité de Romans, ville de la chaussure, me permet de me fournir localement pour les matières premières. Les peaux proviennent en général des surplus de l’industrie de la mode.

https://i.imgur.com/WKnp9pw.png

▻http://www.artichauss.com

Rencontrée sur un marché de producteurs à Grenoble, ses chaussures ont des prix qui ne sont pas hors de portée (autour de 90 EUR pour les sandales et un peu plus de 100 EUR pour les chaussures)

#Lise_Kreckelbergh

#sneakers #baskets #chaussures #spéculation #robot

C’est du high frequency trading de godasses, donc?

Rigolez pas : les sneakerbots qui « traderont » les terres cultivables, les céréales, les réserves en eau ou les médicaments, c’est pour bientôt ?

#marchandises #accaparement

#vitesse #compétition #bôtise

On l’a vu aussi dans le domaine des cartes graphiques, mais pour un gain financier plus évident (quoi que…) : les cryptomonnaies.

Chaussures : ►https://www.madeinromans.fr

Tiens, @cdb_77, ton billet me remet en mémoire une autre activité en voie de disparition à un endroit moins « éloigné » :-) que Romans(-sur-Isère),…
▻https://seenthis.net/messages/758164

“How much of the physical history of these days do we still embrace ?”

Ainsi, ce sont des Polonaises, des Slovaques, des Roumaines, des Macédoniennes ou Bosniennes (la main-d’œuvre féminine est nettement majoritaire dans les usines) qui fabriquent chaque année des millions de paires de chaussures « allemandes » ou « italiennes ».
Une enquête en Europe de l’Est coordonnée par Public Eye révèle les conditions de travail affligeantes de ces femmes qui gagnent un salaire insuffisant pour subvenir aux besoins de leur famille. C’est en Albanie que les salaires sont les plus misérables, dans des usines qui produisent essentiellement pour de prestigieuses marques italiennes.

#femmes

#travail #exploitation

@vanderling oh ce n’est que ça ? Bah et il faut dire que BHL se rends coupable régulièrement de « crime contre la Paix » et « crimes de guerre » selon les Lois de Nuremberg alors ce « post » ne me parait pas si grave au regard de ce qu’a fait et dit BHL si certains ont peur de l’accuser : ▻http://www.lexpress.fr/culture/livre/philippe-cohen-dire-du-mal-de-bhl-c-est-s-attirer-des-ennuis_809798.html ▻http://reseauinternational.net/la-verite-sur-bernard-henri-levy/..Oui BHL a un gros pouvoir médiatique avec des soutiens là ou on ne les verrait pas croyez moi ..selon les lois de Nuremberg l’appel à la guerre, au bombardement d’un pays souverain, la propagande de guerre est UN CRIME CONTRE LA PAIX et BHL le VRP de l’OTAN ne devrait pas y échapper...

@vanderling sans doute que Nidal est un journaliste important dans son domaine (moyen orient ?) et qu’il ne veux pas se trouver attaquer pour diffamation mais là tout de même c’est léger selon moi bien sur..Ah le pouvoir et les réseaux de ce Monsieur qui est censeur de ARTE aussi hein...▻http://www.iris-france.org/44180-rponse-jean-daniel-sur-bhl je n’oserais pas demander à Nidal le pourquoi mais je pense qu’il a peur de se voir censurer ???

@vanderling ce monde fait assez d’horreur et je suis hélas parfois bien placé pour le savoir comme l’affaire de l’arche de Zoé, du temps « béni » de Sarkozy, avec ces amis des Laboratoires pharmaceutiques, son frère François de Biolliance et la lettre d’un homme torturé en prison : ▻http://www.justiceinbelgium.com/site/pages/affaires/Citoyens%20et%20Injustices/(76)%20Nicolaszarkozydenouveaudanslamerde..pdf

merci @elihanah pour ces liens, en particulier pour la réponse à Jean Daniel sur iris-france, avec un vocabulaire approprié et plus chaste que celui que j’aurai employé pour qualifier #BHL et le fondateur du nouvel observateur. Pour ceux de l’express et du nouvel obs, j’y reviendrai peut-être plus tard. Je ne souhaite pas gâcher mon week-end en lisant ces 2 sacs à #pub

@vanderling Nidal m’a bloqué sans rien me dire...Je ne comprends pas, car le lien est moins insultant que ce que fait BHL quand il appelle au bombardement de la Libye, Syrie, ou Serbie a ce qu’il me semble ? Qui est le plus criminel moi ou BHL Bien que la comparaison soit un peu inapropriée ? Des pétitions circulent pour juger Bhl tout de même ce qui est juste de même pour Sarkozy et Hollande : ▻http://www.afrique-asie.fr/menu/actualite/6666-bhl-a-la-cpi Selon les Lois de Nuremberg je dis bien l’appel à la guerre, la propagande de guerre, les fausses nouvelles sont considérées comme des crimes de guerre et crimes contre la paix, cela concerne aussi les journalistes. De quoi a peur Nidal ? Je ne le connais pas bien aussi...

@vanderling Vergès en son temps, avant de déceder : ►http://oumma.com/221533/jacques-verges-accusait-sarkozy-bhl-de-crimes-de-guerre

@elihanah inutile de te justifier à propos de BHL. Celui-ci, pour moi, est un « bouffon » au même titre que Dieudonné. Sans avoir les mêmes méthodes et les même réseaux. Ils se coupent l’herbe sous le pied eux mêmes. Si je souriais à certain sketchs de Dieudonné, je n’ai jamais ouvert un livre de BHL.
Je ne connais pas @nidal non plus, à part quelques uns de ses postes ici même. Tu peux lire son blog cité sur sa page de présentation. Mais selon ses dires, il est moins fourni que son flux sur seenthis. S’il t’a bloqué c’est peut-être qu’il te trouve trop invasif.ve ou trop légèr.e J’ai survolé son blog et c’est trop sérieux pour moi.
Auparavant, j’ai eu un problème avec @francoiscarmignola1 que j’ai dû bloquer tellement il répondait à côté de la plaque et limite mal-poli. Son blog est à son image et il s’est grillé avec à peu près tout le monde, ici. Le fait de le bloquer est radical. Je n’ai plus à lire ses salmigondis et des que je vois son logo au hasard de réponse ; je le zappe.
Sinon je n’arrive pas à ouvrir ton dernier lien ►http://oumma.com/221533/jacques-verges-accusait-sarkozy-bhl-de-crimes-de-guerre
et je ne sais pas ton approche de seenthis mais, parfois, je trouve ça un peu égocentrique et addictif. Te bile pas pour nidal il y en a beaucoup d’autre aussi intéressant et beaucoup plus drôle.

@vanderling ah ok oui de temps en temps il faut être « un peu léger » sinon bien sur chacun se protège comme il peux..Oui le lien ne marche pas sorry.. Mais avec la censure est venue l’auto-censure ce qui est pire...Bonne nuit ...

▻https://idpolsite.wordpress.com/2016/07/03/faut-il-etre-complotiste-pour-comprendre-le-monde-qui-nous-ento

c’est qui la tête de con à sa droite ??

Juan Fernando López Aguilar.

le plaisir c’est « la vraie nature des cuistres » : ▻https://www.youtube.com/watch?v=21hmxkq0dKc

Réponse de Julien Salingue :

Attention, BHL pense : le mouvement BDS est “organisé par d’anciens nazis”
Julien Salingue, Le pire n’est jamais certain, le 28 octobre 2016
▻http://resisteralairdutemps.blogspot.ca/2016/10/attention-bhl-pense-le-mouvement-bds_28.html

#BHL #BDS

Mais comment fait-on pour marcher avec des galoches pareilles ?

http://www.mamafrika.tv/wp-content/uploads/2016/10/bhl1-489x420.jpg

C’est très difficile

http://www.mamafrika.tv/wp-content/uploads/2016/10/bhl2-463x420.jpg

voire, pas possible

http://www.mamafrika.tv/wp-content/uploads/2016/10/bhl3-607x420.jpg

@elihanah Désolé, je vire ton poste : l’article que tu références est une pure saloperie.

Par ailleurs, Daphne Guinness n’est pas la petite fille de Mosley : elle est la petite-fille de Diana Mitford et Bryan Guinness (qui est donc son grand-père), laquelle Diana a ensuite divorcé avant d’épouser Mosley.

Allons à l’essentiel, seenthis est un défricheur de première pour ça ! je viens de lire l’article référencé par @elihanah et j’ai tout de suite pensé à Siné (R.I.P) viré de charlie-hebdo pour moins que çà ! par l’ami de BHL : #Philippe_Val

On se rappelle comment fut honteusement assassiné la princesse Lady Diana et le milliardaire Dodi al-Fayed, on sait à présent que la famille royale d’Angleterre ne veut pas de musulmans, mais en revanche les juifs sont acceptés. Vous voilà prévenus. Ariel Sharon aurait dû être un témoin de mariage…

est-ce-que cette conclusion est une pure saloperie @nidal ?
Voici un autre lien référencé par DuckDuckGo :

▻http://www.actupolis.com/threads/le-paon-bhl-nest-pas-seulement-con-il-est-dangereux.2036
avec des photos, aussi, mais moins drôle que celle de @loutre #BHL n’est pas seulement con, il est dangereux !

Tout le monde connait BHL, les plus nombreux d’antipathie. Sa #prestance_dindonneusé ses chemises blanches à col ouvert, sa tronche de perruqué laqué pour qu’aucun coup de vent ne puisse le décoiffer, son regard qui tient les petites gens à distance, ses gestes de prélat, ses
#chaussures_pour_chaise_à_porteurs font de lui ce qu’il est : un pédant à vocation de #grand_inquisiteur et qui serait dangereux , et qui pourrait être drôle s’il n’était autres !

Il était donc marié à Arielle Dombasle, mais quand on est mariée à un altier bonhomme de #plume_de_paon, qui gorgeonne et rengorge et bombe le torse, le ventre et les testicules, on doit s’attendre au pire.
En 2006 il commence à la tromper au vu de tous, comme un goujat, façon Hollande, avec une anglaise de la très très #haute_société_anglaise, de vingt ans plus jeune que lui, #Daphné_Guiness dont la famille est milliardaire et elle - qui fut mariée à #Stavros_Niarchos - aussi. Aller se faire reluire dans la haute lorderie, l’upper class british, ça le fait bander le faussaire ! En 2008 il se met en ménage avec Daphné. Son snobisme est tel qu’il n’hésite pas une minute à se jeter tête baissée dans une liaison tumultueuse, qui flatte son ego de snob, avec cette fille d’un milieu social auquel, lui, le petit juif parisien, aussi riche fut-il, n’a pas accès. Il est tellement excité par cette conquête qu’il ne se rend même pas compte à quel point il se couvre de ridicule et disqualifie ainsi tous ses engagements #pseudo-intellectuels.

Car c’est bien là l’épisode le plus ridicule en ce qui concerne BHL, grand pourfendeur de nazis et d’antisémites.

En effet, qui est Daphné Guiness ? La petite-fille de la fameuse Diana Mitford, légendaire beauté de l’aristocratie britannique. Et qui était #Diana_Mitford ? L’épouse du chef des Nazis britanniques de l’époque : #Oswald_Mosley. Donc, une antisémite de chez antisémite qui invitée à une réception par la reine Elisabeth II, s’y présenta avec un superbe bijou en diamants étincelants, en forme de croix gammée, qui lui avait été offert par Adolf Hitler en personne ! Depuis elle n’a jamais plus été invitée à la cour d’Angleterre, mais la copine de plumard de BHL reste sa petite fille.

http://www3.pictures.zimbio.com/pc/Daphne+Guiness+Daphne+Guinness+Out+Dinner+UCjZg5wbqF3l.jpg

▻https://en.wikipedia.org/wiki/Stavros_Niarchos#Children
Au sujet de Stavros Niarchos, de ses femmes et de ses gniards. J’ai lu la page wiki en biais, déjà je ne comprends pas l’anglais et la traduction est un peu haché menu. Aussi que dans ma propre famille je me mélange les pinceaux entre les cousins.es, neveux, nièces, oncles et tantes germaines... Germaine ? - « connais-pas ! »
Comme souvent dans l’aristocratie, il y a de la #consanguinité dans la famille Niarchos et des pouliches de concours. (là ! je parle de courses de chevaux pur-sang des bêtes avec pedigree) Cette aristocratie multi-séculaire qui façonne la société à sa guise, tant que le ridicule ne tue pas, elle a encore un avenir radieux.
Du coup, la Guinness n’aura plus le même gout !

Non, je ne trouve pas ce passage-là comme une « saloperie », mais comme totalement con.

L’article que tu cites ne vaut guère mieux, et à mon avis c’est faire insulte à Siné que de le comparer à ça. Ce truc est basé sur le principe de « guilt by association » (sa grand-mère était pro-nazie, elle serait donc pro-nazie elle-même, et donc BHL nagerait en pleine contradiction), on met la Reine d’Angleterre là-dedans alors que la seule anecdote indique qu’après son « cadeau » la foldingue fasciste n’a plus jamais été reçue au Palais, et le ton pue la couillitude soralienne. Après, « le petit juif parisien » qui a bel et bien accès à un milieu « auquel il n’a pas accès », je ne sais pas bien où on va avec ça.

Et sinon, non, je n’ai pas viré @elihanah, j’ai viré ce lien précis de mon flux. Dans un autre échange aujourd’hui, je l’ai remercié pour ses liens en lui demandant de faire un peu attention aux sources, traductions et originaux. Parce qu’on est assez nombreux à utiliser nos flux Seenthis à des fins documentaires, alors on en prend un peu soin.

En effet @nidal je n’ai pas du tout la même approche que toi de seenthis. En tout cas je n’utilise pas mes flux à des fins documentaires. Je lis seenthis comme un blog d’infos supplémentaire pour son côté pratique du fait qu’il est bien fréquenté et qu’il me donne des infos que je n’ai pas ailleurs.

Après, « le petit juif parisien » qui a bel et bien accès à un milieu « auquel il n’a pas accès », je ne sais pas bien où on va avec ça.

Il est pourtant indéniable que dans certains milieux (sans aucune arrières pensées pour celui des juifs) on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Même dans certains milieux militants, il y a des règles à respecter. Quand celles-ci sont trop absconses pour moi, je tourne les talons.

Oui étant donné que des choses assez graves se passent dans le monde, je vois mal ce qui peux être pire que de vouloir s’informer (sites divers et variés) sans recourir à une quelconque morale bourgeoise ? Bon mais aussi je ne me souviens plus de ce que j’ai mis en « lien » qui a choqué Nidal milles excuses..la morphine ça endort un peu....@Nidal et @Vanderling

#globalisaion #flip-flop #chaussures

Et une explication de ce qu’ils ont fait (et pourquoi)
▻https://vimeo.com/102489134

#chaussures #pied

Ma grand-mère disait toujours qu’il fallait le temps que le #pied se fasse à la chaussure #chaussure. J’ai découvert bien plus tard, vraiment plus tard, que la bonne chaussure, on y entre comme dans une pantoufle et c’est elle qui se fait au pied.
En fait, j’attendais d’avoir fini mes putains d’impôts pour raconter une histoire de pieds et de chaussures...

En cours de Morphologie aux beaux-arts Mr Debord nous montrais une diapo de la « déambulette » de la princesse de venise. C’etait une gente de chaise porte bébé en bois et à roulette tout à fait instable dans laquelle elle etait suspendu les jambes à 1m du sol et elle etait porté et poussé de gondole en places dans la ville. Je ne retrouve pas d’image de la machine mais avec ce model de plat-forme on imagine la hauteur à laquelle pouvais se trouvé la plus grande Dame de la ville.

http://3.bp.blogspot.com/_Nom0LLxPPG0/S9oTpXcRtxI/AAAAAAAACIw/-RKkEil1m5c/s1600/Palazzo+Mocenigo+-+Venice.jpg

Debord racontais aussi que Veronèse, peintre emblématique de l’époque avais été décrit pas les psychanalystes comme souffrant d’un complexe d’infériorité vis à vis femmes ceci à cause de la grande carrure des femmes dans la peinture de Veronèse.
comme ici par exemple :

http://aparences.net/wp-content/uploads/veronese_maser_balcon.jpg

http://aparences.net/wp-content/uploads/carpaccio_dames_venitiennes.png

http://3.bp.blogspot.com/_FOWC4rj_a8Y/TUsTnfeNsdI/AAAAAAAAEM8/nMuzotiYGBw/s1600/chopines.jpg http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/c6/ae/44/c6ae44121377b25fe4fdee697617dc92.jpg

Les images de ce pinterest ont l’air interessante
▻http://www.pinterest.com/laceydaisyknits/historical
#a_fouiller

Chopines are basically crazy (L) or not so crazy (R) flatforms, which, as I remember it, were introduced from the Iberian Peninsula into Europe and worn most famously in Italy (and associated most famously with her courtesans.)

The Bata Shoe Museum has an amazing podcast series, “On A Pedestal”, covering the evolution of shoes from the Renaissance to the Baroque era, including these chopines. But it also (and rather elegantly) brings up some really fascinating ideas about the evolution of gender identity and expression through dress, primarily its formation—via shoes!—in the 17th century.

Giving the nine episodes a listen is highly recommended for fashion history nerds and feminists alike.

I found the Bata Shoe Museum online while doing some research for a pair of early 17th century shoe heels I’m carving. YUP. Goin for it, making some shoes. Never made shoes before, only have a tiny bit of very accident-prone experience with woodcarving, but when I put my mind to something fantastical and impractical, there is really no stopping me.

Which stands to reason that, well, someday we might see a 1620s Genoese dress from me, complete with chopines hiding under that insane lux dress.

http://1.bp.blogspot.com/-MDvDOU_Wiv4/UIjT3u6QBoI/AAAAAAAADMs/kHdQTJuxc3o/s1600/VANDYCK-CHOPINE.jpg

#genre #femme #femmes

▻http://www.batashoemuseum.ca/podcasts/oap3/images/Bardini%20MCF-MB%201922-834002.JPG

Tall chopines literally put women on pedestals, a fact reflected in their design. The flared sole of these chopines is reminiscent of a flower and is an elegant solution to the need for stability. Italian, c. 1590-1600 On loan from Comune di Firenze – Museo Stefano Bardini, (MCF-MB 1922-813 and MCF-MB 1922-834). Florence, Italy. Photo: Comune di Firenze, Musei Civici Florentini – Museo Stefano Bardini. All rights reserved.

▻http://www.batashoemuseum.ca/podcasts/oap3/onapedestal_pc3.mp3

j’ai soif.

Je crois qu’un coup de Massilia s’impose. Haha. :D
▻http://www.youtube.com/watch?v=Rxccr9MhLv4

#chaussure #talons #femmes #mode #pilotis

https://i.pinimg.com/736x/f2/55/b5/f255b5d3b9bf560e23e2db64400c4acb--venezia-italia-venetian.jpg

Exemple de peinture de Veronèse avec des grandes femmes

https://veroneseoulatheatralite.files.wordpress.com/2012/04/veronese-famille-cuccina1.jpg

–

https://veroneseoulatheatralite.files.wordpress.com/2012/04/dtc-69-tif.jpg

La mode des chopines vénitiennes
Publié le juillet 8, 2013 par modress

Les chopines sont un type de chaussure datant du XVème siècle, dont la particularité est un très haut talon en bloc qui atteint parfois les 70 cm. Elles ont, au début été créées afin de protéger les habits de la saleté puisque les robes étaient portées très longues. Elles étaient initialement portées par les courtisanes de Venise et les patriciennes mais la mode s’est ensuite répandue parmi les femmes nobles et en Espagne.

Ces chaussures pour femmes confèrent une démarche peu élégante et instable. Il s’agissait d’un frein imposé par les hommes vénitiens, puisqu’avec les chopines, les femmes ne pouvaient se déplacer et ne pouvaient pas exercer les activités qu’elles désiraient telles que la danse, mal vu d’un point de vue religieux. Les femmes qui les portaient avaient un ou deux domestiques à leurs côtés pour les aider à marcher. Un danseur italien de renommée, Fabritio Caroso, affirme cependant que lorsque les femmes apprenaient l’art de marcher avec des chopines, elles pouvaient se déplacer avec « grâce, sensualité et beauté ».

1377183734L’utilisation des chopines était improbables et certains ne comprenaient pas le but de cette mode. Les voyageurs de tous les pays visitaient Venise pour rencontrer desfemmes portant des chopines, à leurs yeux ridicules. En 1430, une interdiction de porter les chopines émane du « Maggior Consiglio », l’organe politique vénitien. Elle vise a interdire les chopines car considérées comme dangereuses pour les femmes suite à une multitude de fausses couches dues à des chutes dont étaient victimes celles-ci. L’interdiction est renouvelée en 1512 sans succès. Les chopines sont définitivement abandonnées au XVIIème siècle.

▻https://histoiredeschaussures.com/2013/07/08/la-mode-des-chopines-venitiennes

http://homes.chass.utoronto.ca/~ebernhar/images/bibl.gif http://homes.chass.utoronto.ca/~ebernhar/images/3inchopines.JPG

Alfieri, Bruno, editor. Il Gioco dell’Amore: Le Cortigiane di Venezia dal Trecento al Settecento. Milano: Berenice, 1990.

Alfieri’s text is a compilation of articles on Venetian courtesans from ca. 1300-1700. Chapters treat their luxurious life-styles, courtesans and gambling, courtesans and venereal diseases, courtesans and their image in Renaissance literature, courtesans and foreign travelers, courtesans and their musical talents, and (most importantly!) courtesans and fashion. Text includes many color reproductions of courtesans in art.

Allen, D.E. “Fashion as a Social Process” in Textile History 22, no. 2 (1991): 347-58.

This brief article based on a number of sources provides an excellent introduction to terms and concepts used in describing fashion, fashion cycles, and the phenomenon of fashion in general.

Anderson, Ruth Matilda. “The Chopine and Related Shoes” in Cuardernos de la Alhambra. Vol. 5, 1969: 33-50.

This article is specifically on Spanish chopines as a footwear fashion in early modern Europe. The article states that the ’chapin’ was worn by important women and that early examples of men’s chopines exist as well. The construction of the Spanish version of the shoe is described, as it is usually made of two vamp sections, an insole, and a side part, all mounted on a cork platform. Anderson’s article is interesting since it refutes the common idea that chopines originated in Venice. Instead the author maintains the style was originally from the Iberian peninsula, where cork abounded and served as the base of all chopines. Possibly the first European example of chopines came from Alhambra. Spanish chopines were heavily decorated with designs of animals, scrolls, flowers, illustrations of the Pope, etc. (whereas Venetian models were simpler, often having only punched leather abstract designs). Anderson understands that these shoes are difficult to date yet refers to guild documents from several Spanish cities—proving that chopines were in existence in Spain in the fifteenth century, apparently before the first Venetian chopines existed. An interesting reference to a chopine-related expression is mentioned, “ponerse en chapines” meaning to raise one’s self above one’s condition.

’Escolta de una gran senora en Barcelona’ by Christoph Weiditz, Nationalmuseum, Nuremberg, Germany.

Bata Limited. All About Shoes: Footwear Through the Ages. Toronto: Bata Limited, 1994.

This book is a predominantly pictorial account of exceptional kinds of footwear worn by humans throughout the ages, and on all continents. All of the photographed examples included are part of Toronto’s Bata Shoe Museum collection. The compilation makes one ask what can be learned about beliefs and culture through shoes.

Bata Shoe Museum Folders: each are compilations of articles, index cards, reviews, etc. relating to footwear in the following areas::

“Fetishism, Footwear and Foot”

“Medieval 500-1500”

“Europe”

“Italy”

“Middle East”

Bentivenga, Ferruccia Cappi. Abbigliamento e Costume nella Pittura Italiana nel Rinascimento. Roma: Carlo Bestetti Edizioni d’Arte, 1962.

This massive volume is a comprehensive guide to Renaissance Italian fashion as portrayed in surviving paintings, frescoes and other fine arts. Pisanello’s depicted style of dress, French influence on Italian fashion, hairstyles, poor and artisan-class fashion, veils, laces, children’s clothing, Venetian styles, German-inspired styles, sleeve styles, fashion based on fantasy, ecclesiastical fashion and accessories, are included to name but a few topics included in this excellent reference-type work.

Birbari, Elizabeth. Dress in Italian Painting 1460-1500. London: John Murray, 1975.

This book is about Italian fashion in the Renaissance focusing on shirts, doublets, dresses, sleeves, fastenings, and head veils. It does not include a formal chapter on footwear, but one can come to one’s own conclusions about styles and designs since color paintings are reproduced throughout the text in which shoes are ubiquitous.

Blutstein, Elisabeth, editor. 4000 Ans d’Histoire de la Chaussure. Blois: Chateau de Blois, 1984.

Although this book describes 4000 years of human footwear, it concentrates on the period from the Renaissance to the twentieth century. The book is includes a chapter on objects in the shape of shoes (but never used as shoes) including flasks, porcelain sculptures and wooden shoe forms. The history of shoe production in the city of Blois is highlighted since this publication is a catalog of an exhibition held at the Chateau de Blois in 1984.

Bottero, Amelia. Nostra Signora la Moda. Milano: Mursia, 1979.

This book is similar to that written by Silvia Giacomoni—both focus on the Italian Look and its origin in post-World War II Europe. Bottero explains technical aspects of fashion design and production and focuses on the masters of the craft since the Fifties.

Cunnington, Phillis. Costume in Pictures. London: Studio Vista, 1964.

Cunnington traces the history of mostly British (and later American) clothing styles from the Middle Ages to the twentieth century. “In the art of costume, the nature of the materials, their form and colour, combine to indicate, mostly by symbols, certain ideas: costume is far more revealing than nudity” is the basic thesis of this heavily illustrated guide to fashion. Cunnington demonstrates that clothes denote social rank, occupation, sex, and ideas.

Ferretti, Massimo, editor. Roberto Capucci: I Percorsi della Creativita. Roma: Fabbri Editori, 1994.

This is another glossy-paged Italian fashion text reproducing designs made by Roberto Capucci which were on display in Rome in 1994. Although not based on shoes, the Capucci collection makes one think of the meaning of fashion in general, demonstrating the twentieth century’s capacity to interpret design in a variety of ways by hundreds of artists in contrast to the Renaissance period, when fashion seems to have been more homogenous due to long ’fashion cycles,’ and when the importance of the individual designer seems to have counted less.

Giacomoni, Silvia. L’Italia della Moda. Milano: Gabriele Mazzotta editore, 1984.

This books reports on the current state of events (as of 1984) in the fashion world in Milan, Italy, focusing on brilliant designers: Versace, Armani, Cerruti, Fendi and Ferre. Giacomoni recounts public information on the world of Italian fashion while attempting to explain why the Italian look has been so successful worldwide. Giacomoni hypothesizes that the look was born in a traditionally poor country which finally liberated itself from elementary needs after the second world war, thus beginning to re-explore aesthetic realms.

Grew, Francis and Margarethe de Neergaard. Shoes and Patterns: Medieval Finds from Excavations in London. London: Her Majesty’s Stationery Office, 1988.

This academic text relates information on archaeological finds from ten separate excavations where footwear was discovered, mainly in thick anaerobic organic deposits, especially along the Thames. The author includes technical information on poulaines, additionally noting that the toes were stuffed with moss and that could be stitched in 4 or 5 different manners. Grew also dedicates chapters to wooden pattens, and shoes as represented in art and literature.

Herald, Jacqueline. Renaissance Dress in Italy 1400-1500. ed. Aileen Ribeiro. London: Bell and Hyman, 1981.

This is a comprehensive volume of fashion in Renaissance Italy which includes hundreds of reproductions of clothing-filled paintings. The author treats such subjects as: the importance of fashion and beauty in the Renaissance, dress as a narrative, extravagance at court, jewelry, and embroidery. An important glossary of Renaissance dress and textile terms follows and chopines here are interchangeably termed “pianelle,” which, however, seem to denote both slippers, as well as slippers mounted on platforms as part of chopine. Further, Carpaccio’s famous painting of two presumed courtesans is refuted to be just that—Herald upholds it to be a depiction of two Venetian ladies wearing typically Venetian styles. If one interprets contextual clues present in Carpaccio’s painting, including a peacock (representing vanity), doves (representing love; or birds as a sexual pun in Italian), and dogs (representing fidelity), removed chopines (representing availability), and a dwarf (representing sexuality), it is clear that the women are courtesans. Herald also lists the seven types of Renaissance Italian shoes, being: calcetto, calza, pedule, pianella, scarpe, stivale, and zoccolo. See Vocabulary section of this site for additional words and their meanings

Heyraud, Bertrand. 5000 Ans de Chaussures. England: Parkstone Press, 1994

This folio size glossy text illustrates and explains the general origins of shoes from the beginning of human history to the present, but is especially focused on twentieth century examples and developments.

Jackson, Beverly. Splendid Slippers: One Thousand Years of an Erotic Tradition. Berkeley: Ten Speed Press, 1997.

This book explains why tiny feet were so highly valued in Chinese culture for a period spanning roughly one thousand years. Although Jackson is particularly interested in lotus slippers as textile artifacts, she explains how footbinding was accomplished, why it was popular, and why small feet were regarded as erotic. Parallels between bound feet and chopines can easily be made from information present in this book.

Kiernan, Matthew. “Stepping Out: Footwear in the Collection of the Museum of Fine Arts, Boston” in Dress, 1981: 9-29.

This article includes photographs and explanations of shoes (including fourteen pairs of Venetian chopines) held at Boston’s Museum of Fine Arts. Several dates and places of origin of shoes mentioned in this article have been disputed by June K. Swann, an authority of footwear history. Although this article is not always factually reliable, it speculates (among other things) about the origin of chopines, which, according to Kiernan, came from Spain and were there known as “cow’s feet” due to their hoof-like base.

Lawner, Lynne. Lives of the Courtesans: Portraits of the Renaissance. New York: Rizzoli, 1987.

This folio sized text contains reproductions of nearly all surviving images of courtesans, prostitutes, and paintings of Venus, the goddess of love. Lawner reproduces primary sources on courtesans including examples of their poetry, sumptuary legislation aimed at their class, and foreigner’s impressions of them upon visiting Venice. These primary sources are interpreted throughout the book between chapter-length discussions on the courtesan in Rome and Venice, the courtesan in literature, the courtesan’s image in art, and the courtesan in Venetian, French, and Northern European painting.

Laver, James. Costume and Fashion. London: Thames and Hudson, 1969.

Laver’s book is a concentration on the forms and materials used to make clothing throughout the ages. Laver divides his discussion of costume into categories which include male and female, fitted and draped, and tropical and arctic. He notes that clothes were first worn in Genesis by Adam and Eve for reasons of modesty, but with time became reasons in themselves for display. He states as well that ancient Greek courtesans wore extravagant, gilded footwear, the soles of which were often studded with nails leaving a footprint which literally read, “FOLLOW ME.”

Ledger, Florence E. Put Your Foot Down. Wiltshire, U.K.: C. Venton, 1985.

This general text covers the story of shoes from Ancient Egypt to the present, while focusing heavily on English sources. In relation to chopines, they are said to have reached Europe via the Orient by way of Venice. However, similar platform shoes are said to have been worn by tragic actors in ancient Greek drama. Ledger hypothesizes that the style could have been adopted in France by Anne of Brittany (1477-1514) to hide her limp. Generally, they were worn under long gowns and went unseen. The author also notes the difficulty encountered by Venetian ladies wearing the style since they had to climb into and out of gondolas with their stilt-like platforms.

Mazza, Samuele. Scarperentola. Milano: Idea Books, 1993.

This small-sized book is a collection of color photographs of sculpture based on the form of the shoe. The Italian artists who designed the photographed objects demonstrate much flexibility with regard to their various interpretations of the foot as an object aesthetically appealing in itself, independent of the idea of a shoe as an utilitarian foot covering.

McDowell, Colin. Shoes: Fashion and Fantasy. London: Thames and Hudson, 1989.

McDowell talks about fads in fashion, and lists the chopine as one of the earliest examples of such. McDowell claims that the chopine originated in the East, was subsequently worn by Greek actors (whose shoes were called ’cothurni,’) and later became the Venetian ’chopine.’

Mulassano, Adriana. The Who’s Who of the Italian Fashion. Firenze: Edizioni G. Spineli & C., 1979.

This text describes Italian high fashion, which supposedly came into existence in Florence in 1951, because of an extraordinary designer named Giorgini. The text then explores the image and careers, in alphabetical order, of forty protagonists of the ’Italian look’ which caught hold in America after 1956. Seeing many famous designers in photos reproduced here dating from the 1970s is amusing, as well as reading outdated information about their goals, ambitions, and the future of the fashion world.

Origo, Iris. The Merchant of Prato. London: Penguin Books, 1957.

This is a kind of ’case-study’ of the crafty merchant, Francesco Datini, of Prato. Information on the Tuscan merchant class, and on goods which circulated in and around Prato can be found here.

Pellizzari, Piero. Multilingual Footwear Dictionary.

Pellizzari’s dictionary includes hundreds of Western shoe-related terms, and is cross-referenced between five modern European languages.

Pizzati, Gino, editor. I Mestieri della Moda a Venezia. Venice: Stamperia di Venezia, 1988.

Pizzati’s is an excellent text describing the artisan and guild world relating to fashion production in Renaissance and early modern Venice. An entire section is dedicated to shoe production and repair carried out by the ’Calegheri’ and the ’Zavateri’ respectively. Numerous photographs of extraordinary chopines, zoccole, and other Venetian shoes made by masters of the craft fill these pages. Information about the guild structure, a glossary of shoe terms used in the Venetian past, sumptuary legislation relating to shoe styles, tools used by the guild, and all other relevant surviving documentation is included.

Rosenthal, Margaret F. The Honest Courtesan: Veronica Franco, Citizen and Writer in Sixteenth-Century Venice. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Rosenthal writes about the social and sexual climate in Venice before focusing her theme on the life and works of the talented courtesan, Veronica Franco. Rosenthal explains why Franco had enemies (and what they wrote about her), as well as interpreting what Franco herself wrote and published in sixteenth-century Venice.

Ruggiero, Guido. Binding Passions: Tales of Magic, Marriage and Power at the End of the Renaissance. New York: Oxford University Press, 1993.

This book is a collection of five tales dedicated to the kinds of people which usually go unmentioned in standard history books of the Renaissance period including: fortune tellers, courtesans and prostitutes, and practitioners of black magic.

Ruggiero, Guido. The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice. New York: Oxford University Press, 1985.

This text is a helpful guide to understanding human relationships in fifteenth-century Venice by highlighting the line drawn between normal and abnormal sexuality (as determined by the ruling class).

Ruggiero, Guido, editor. La Storia della Prostituzione. Firenze: Giunti, 1988.

This colorful booklet gives a brief history of prostitution as well as illustrates Italian courtesan fashion. Text includes reproductions of a painting by Carpaccio, and of Vecellio’s etchings in which chopines and courtesans are present.

Severa, Joan and Merrill Horswill. “Costume as Material Culture” in Dress: The Annual Journal of the Costume Society of America. Earlsville, MD: . Vol. 15, 1989: 51-64.

This article is relevant to the creation of a methodology for studies pertaining to clothing as an example of material culture. The article starts by mentioning some familiar names in the field: Prown, Ames, Ferguson, Kubler, Fleming, and others. The authors note how costumes reveal information about a person’s attitudes, beliefs, and assumptions about their culture. The authors state that scholars in the field agree on the following ideas: 1) a formal study may be made of either verbal or non-verbal documents; 2) the study of objects is pursued by setting up a series of questions which can be asked of and answered by the objects themselves; 3) methodology for study must vary according to the subject matter studied, the object type, and the information one desires to extract from the material culture. Next, a detailed methodology for the study of costume is proposed, and then applied to three similar dresses from ca. 1840. For a methodology designed specifically for the study of Renaissance footwear, please see the section of this site entitled Artifact Analysis and Methodology.

Thornton, J.H. “A Glossary of Shoe Terms” in Costume: The Journal of the Costume Society. London: Published for the Society. Vol. 11, 1977: 29-32.

A brief yet helpful glossary for novices entering the world of shoe making and design where technical terms abound.

Trasko, Mary. Heavenly Shoes: Extraordinary Twentieth Century Shoes. New York: Abbeyville Press, 1989.

This text attempts at explaining the meaning of shoes on different levels. It includes numerous color pictures of shoes, especially those created by contemporary designers such as Yantourney, Ferragamo, Vivier, Perugia, Chanel, Prada, etc. Roger Vivier is quoted on footwear, which he considers to be “a sculptural problem in which the center is always void.” Another designersee them as our “spiritual contact with the earth.” Trasko herself calls shoes “capable of inspiring imaginative caprice and private longing on an extravagant and exultant scale.” Her basic thesis is that some of the greatest, most creative and inspiring designs can be found throughout history in shoe form. She also notes that for centuries women’s feet and their coverings have held an “oddly exalted position” and that psychologists maintain “a fascination with feet and shoes is the most common form of sexual fetishism in Western society.”

Vecellio, Cesare. Vecellio’s Renaissance Costume Book: All 500 Woodcut Illustrations from the Famous Sixteenth Century Compendium of World Costume. New York: Dover Publications, 1977. (originally: Habiti Antichi et Moderni. Venice: Damian Zenaro, 1590.)

This book is a reprint of Vecellio’s late sixteenth century fashion guide composed of ca. 500 woodcuts relating to world costume, with particular focus on the author’s native land. Being a cousin of the great painter Tiziano, Vecellio accessed the art world by creating woodcuts, which have become one of our most reliable guides to fashion of his day. Vecellio’s guide represents the century’s greatest achievement in costume anthologies and does include numerous Venetian ladies wearing chopines. Both aristocratic women as well as courtesans don the shoe style, as well as near identical hairstyles, dresses, and fans. The modern-day publisher states in the introduction, “The sixteenth century was the golden age of the costume book. The great wealth of the mercantile classes was reflected not only in conspicuous consumption, clothes being a principle article [shoes as a part of clothing can fairly be interpreted here], but also in a great wave of travel and exploration in search of markets and raw materials, with the concomitant discovery of exotic modes of dress” (p.iii) which applies wholeheartedly to the presence of the extravagantly luxurious chopines in merchant-class Venice whose journeymen returned home with an Eastern prototype.

Villa, Nora. Le Regine della Moda. Milano: Rizzoli Editore, 1985.

This is a general book on contemporary Italian fashion and its place in Italian life. Villa examines four dominant names of the 1980s: Laura Biagiotti, Fendi, Missoni and Krizia and discusses their ability and capacity to find the best forms for fashion design.

Wedeck, Harry E. Pictorial History of Morals. New York: Philosophical Library, 1963.

This is a book of moral/immoral behavior as depicted in paintings in early modern Europe. Examples include a naked woman standing next to a pair of chopines by Jacob Jordaens (1593-1678) and a newlywed bride approaching her reclining husband while delicately stepping toward him in a pair of moderately-tall, exquisite chopines, painted by Giovanni da San Giovanni.

Wilcox, Ruth Turner. The Mode in Footwear. New York: C. Scribner’s Sons, 1948.

This is a general book on footwear fashions from the beginning of history to the present. Although some scholars do not interpret the information in this text as factual, Wilcox’s speculation is valuable and makes one question a more narrow kind of academic research, based on often scant textual documentation. Wilcox notes anecdotes and freely gives her opinions throughout, such as, “The Greeks felt more dignified to walk barefooted in order to freely enjoy the rhythmic movement of one’s body when walking.”

Wilson, Eunice: A History of Shoe Fashions. London: Pitman, 1969.

This academic text on shoes is based on information taken from books, paintings, sculpture, statuary, written evidence, and focuses mainly on the Anglophone world, tracing shoe history from pre-Roman Britain to English-speaking North America. One full chapter is dedicated to chopines, and illustrations represent the different kinds of uppers and soles designed. Wilson states that chopines “restricted a woman in her walking...and this itself served as a status symbol [since servants had to accompany these women; and since these women could not do any manual labor while wearing platform shoes]; they rendered her stance unstable and therefore added to the men’s feeling of superiority.” Wilson definitely believes that chopines originated in Venice (in contradiction to Anderson’s belief that they definitely developed in Spain). Chopines were the first European heeled shoe.

Yalom, Marilyn. A History of the Breast. New York: Alfred A. Knopf, 1997.

This book helps one understand the importance of breasts in relation to ideas about feminine beauty in Renaissance culture (and how these ideas evolved from the concept of the breast as a sacred, life-giving organ to an erotic one). The importance of the breast in Western culture can be seen in contrast to an Eastern symbol of beauty and eroticism, the foot.

Yriarte, Charles. La Vie d’un Patricien de Venise au XVIe siecle. Paris: J. Rothschild Editeur, 1874.

This nineteenth-century book is dedicated to presenting the noble Barbaro clan and their estates located throughout the Veneto. While describing the family, the author sidesteps by illuminating Venetian women of the sixteenth century, the Venetian government (including the Grand Council, the Senate, the Doge), and the Ponte Rialto which served as the commercial center of the city.

Zorzi, Alvise. Cortigiana Veneziana: Veronica Franco e i Suoi Poeti. Milano: Camunia, 1986.

I read this book hoping to find references to what Veronica Franco (one of the most famous Venetian courtesans of sixteenth-century Venice) wore on her feet. Unfortunately, I found no such reference, but, the text helped me understand (along with Margaret F. Rosenthal’s The Honest Courtesan and Pietro Aretino’s Sei Giornate) what the life of the courtesan was like, and how it compared to that of the Venetian patrician.

Sur la peinture de Carpaccio

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Depuis des siècles, les hommes placent les femmes sur des piédestaux. La mode, aussi parfois jusqu’au ridicule. Au XVIe siècle, à Venise, des chaussures appelées chopines élèvent les femmes à des hauteurs atteignant 75 cm, on dit que plus une femme était noble, plus ses Chopines étaient vertigineuses. Ces plates-formes de lèges ou de bois étaient habituellement recouverte de cuir ou de velours cousu de pierres précieuses et assortis à la chaussure. Dérivée d’un style de chaussures si répandu dans l’Espagne du XVe siècle que les ressources de liège du pays furent presque épuisées, la chopine vénitienne devient le symbole même de la richesse et de l’aristocratie. Il faut l’aide de deux domestiques pour marcher dans ces chaussures ridiculement peu pratique mais qui font l’orgueil des élégantes, en dépit des moqueries des voyageurs accourant à Venise pour voir ces femmes statufiées sur leurs piédestaux.

La mode des chopines atteint la France et l’Angleterre. Là aussi, les femmes tanguent stoïquement sur des plates-formes trop élevées pour sortir sans assistances. Ces « escabeaux », comme on les appelle alors, tombent en désuétude deux siècles plus tard, quand on découvre qu’il suffit d’abaisser l’avant de la chopine pour pouvoir marcher. Le talon est né et les talons rouges allaient remplacer les chopines dans leur fonction symbolique. Les plates-formes n’atteindront plus jamais les hauteurs de la chopine mais réapparaissent périodiquement au XXe siècle, à des intervalles de vingt ans environs.

Les chopines furent interdites après qu’un nombre impressionnant de Vénitiennes aient été victimes de fausses couches à la suite de chutes. Dans le reste de l’Europe, la vogue continua néanmoins jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Les maris vénitiens auraient imposé les chopines à leurs épouses pour les empêcher de s’égarer…

L’église, par ailleurs peu soucieuse d’encourager les excès vestimentaires, voyait d’un bon œil le port de la chopine, en gênant le mouvement, décourageait certaines activités condamnables comme la danse.

Surnommées « sabots de vaches » ou « gueules de bœuf », tournées en dérision par les contemporains, les chopines peuvent se classer parmi les monstruosités de la chaussure.

Dans l’Angleterre du XVIe siècle, un mariage pouvait être annulé si la fiancée avait triché sur sa taille en portant des chopines.

▻http://www3.sympatico.ca/blackpearl/italie.html

Sur la version espagnole appelée « chapin »
▻http://filadis.blogspot.fr/2013/01/el-chapin.html

http://1.bp.blogspot.com/-5T6-4wKR_yo/UPBv6Mwi1wI/AAAAAAAAA48/0FSuTVr9bj8/s400/Giovanni+Grevembroch.JPG http://3.bp.blogspot.com/-TL1mQ0DjWj8/UObxHOjJD2I/AAAAAAAAAzw/zKULc_fgwFU/s640/Doc40.jpg http://3.bp.blogspot.com/-ktmuoa2rIuc/UPX51AkKCpI/AAAAAAAAA5o/qKu0YZsCLTs/s400/Baile+espa%C3%B1ol.JPG http://3.bp.blogspot.com/-MmEoS9MjKsw/UPX6FWnnRpI/AAAAAAAAA5w/AR23eqgfilg/s400/Mujeres+de+Burgos.JPG http://3.bp.blogspot.com/-OzriXSmnJYc/UPX6QiDdrxI/AAAAAAAAA54/utXr8qZfl7c/s400/Mujeres+de+Portugal.JPG http://4.bp.blogspot.com/-HCvHceDKpsk/UOb88PaYEJI/AAAAAAAAA0o/y6XCctm9Wj8/s640/Doc45.jpg

Impossible de retrouvé ce « suspenseur de princesse de venise » dont M.Debord mon prof de morphologie m’avait parlé et montré une diapo aux beaux-arts.
Je sais pas si tu connais cet objet @simplicissimus mais voici un dessin que j’ai fait de mémoire de la chose

https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/6/1520101780-img-1242.jpg

Sinon pour les chopines le mot viens du nom vénitien de ces plat-formes - « zoppieggi ».

Non, ça ne me dit rien et je ne sais pas trop par quel bout chercher…

oui ca me semble pas facile. J’ai jamais entendu cette histoire ailleurs et c’était une diapo d’un prof qui a pris sa retraite en 2001.

color : “Hell”, avec tout un site de #publicité que le pauvre Hieronymus n’a sans doute pas sollicité

www.solestruck.com/mens-dr.-martens-x-bosch/

http://storage.googleapis.com/images2.solestruck.com/gae/live/images/DrMartensxBosch/TOP-IMAGE-GIF.gif

ne rate pas ça @mad_meg

Rooo trop cool merci @Fil