#habits

#misère et #décadence

#misère #photographie #géographie_culturelle #habits #vêtements #colonialisme
ping @albertocampiphoto

#société_du_spectacle

En même temps, c’est pas forcément très simple... Par exemple, j’ai vu la même affiche dans un restaurant syrien de Lyon (tenu par une famille communiste il est vrai)...

#pollution #exploitation #habits #textile #gaspillage

#industrie-textile

On remarque que les hommes eux ne donnent rien et que la générosité des femmes sert à les attaquer sur le plan moral.

Pour le coup je ne pense vraiment pas que les hommes ne donnent rien, ils donnent en proportion des fringues qu’ils ont (beaucoup moins) et qu’ils ne veulent pas garder. Les hommes gardent vraiment beaucoup plus longtemps leurs habits que les femmes, pour plusieurs raisons : 1) la culture, on apprend aux femmes à aimer changer souvent d’habits (« frivolité », tout ça), et 2) la solidité, même si la qualité baisse pour tout le monde, les habits hommes sont toujours plus solides que ceux des femmes en moyenne. Donc avec ces deux points, ça fait que forcément ils en jettent/donnent moins.

Tu as raison @rastapopoulos
Ca me fait râler car je lisait hier un passage sur la mode dans l’histoire des femmes d’occident au moyen-age (Duby & Perrot), et dès l’apparition du concepte de mode à cette époque c’était un défilé sans fin de culpabilisation des femmes et du coup ca continu.

Sinon je suis d’accord sur le fond, par rapport au gaspillage des vetements, la pollution, les conditions de travail lamentable (qui ont toujours été lamentables dans ce secteur très féminisé). Je ne parle pas de la nocivité pour les femmes de cette industrie à tous les niveaux de la chaine, les condition de travail des couturières, le harcèlement sexuel que subissent les modèles, les jeunes filles anorexiques, toutes celles qui se privent de nourriture pour des vetements aux mensurations trops petites qu’il faut payé avec 15% de salaire en moins, les rues couvertes de pubs sexistes pour les vendre, l’horrible « presse féminine », la sexualisation des filles et femmes ...

Pour une fois - et ca me fait mal de le dire - cette mesure du gouvernement serait bienvenue même si c’est pas grand chose par rapport au problème :
Le gouvernement va interdire aux marques de jeter leurs vêtements invendus
▻http://www.lefigaro.fr/conso/2018/04/26/20010-20180426ARTFIG00001-le-gouvernement-va-interdire-aux-marques-de-jeter

Il n’y a pas d’équivalent UE pour #maquiladora ?

Voir aussi la situation en #Roumanie :
Roumanie : les forçats du textile
►https://info.arte.tv/fr/roumanie-les-forcats-du-textile
▻https://seenthis.net/messages/641188
#Europe_de_l'Est

Mais... aucune réponse à ta question, @simplicissimus

v. aussi cette excellente #vidéo :
▻http://seen.li/dj9b

v. aussi : ▻http://seen.li/eggn

#sexisme #misogynie #pudeur #slut_shaming

A l’école, code vestimentaire !

A Genève et ailleurs en Suisse romande, les écoles imposent des codes vestimentaires aux élèves. Régulation plutôt que réflexion, règlement plutôt que pédagogie ; lorsque l’école importe les litiges des adultes et qu’elle le fait mal...
Angélique, mère de famille, menant le combat contre ces « codes vestimentaires » à l’école.

▻http://audioblog.arteradio.com/post/3080876/a_l_ecole__code_vestimentaire_

#code_vestimentaire

«Qui a tabassé les cinq femmes?»

La réponse à cette question ne peut être réduite ni à l’identité ni aux motivations des agresseurs. Nous ne savons que peu de chose sur cet acte de #violence, mais le fait qu’il ait opposé plusieurs hommes à cinq femmes à la sortie d’une boîte de nuit laisse imaginer que ces dernières ont dû refuser des avances agressives, celles dont toute femme fait l’expérience. Je connais moi aussi les violences sexistes dans nos rues. Un jour, un homme s’est masturbé devant moi dans le train – j’avais à peine 16 ans. Je suis restée paralysée, incapable d’agir. Au début, lors de ce type d’incident, je me suis interrogée : était-il trop tard ? Ma jupe était-elle trop moulante ? Mais plus tard, lorsqu’un homme m’a agressée en se déshabillant intégralement alors que j’étais enceinte de sept mois, j’ai compris que ces agressions avaient un nom : le sexisme.

Une loi contre le sexisme est devenue indispensable

Pour l’instant, nous fermons les yeux sur la violence sexiste. Pourtant, celle-ci ravage et détruit la vie des femmes partout dans le monde, d’autant plus depuis la crise économique et financière de 2008. En Suisse, elle tue une femme toutes les deux semaines. Elle a un coût humain, mais aussi financier, que le Bureau fédéral de l’égalité évalue à 2 milliards de francs suisses. Toutefois, nous disposons de trop peu d’informations sur le sexisme en Suisse. Les bureaux cantonaux de l’égalité devraient avoir plus de pouvoir et plus de ressources en la matière. Et les réponses politiques demeurent jusqu’à ce jour insuffisantes.

À Genève, par exemple, le nombre d’heures d’éducation sexuelle à l’école est dérisoire et les élèves apprennent trop peu sur leur désir et leur droit de disposer librement de leur corps. Les publicités réduisant les femmes à des objets de désir prolifèrent sur tous les supports. La Ville et le Canton de Genève ne prennent pas assez en compte les besoins spécifiques des femmes dans leurs différentes dépenses publiques, tel l’éclairage dans la Vieille-Ville, là où les cinq femmes ont été tabassées. Il n’y a aucune unité de police spécialisée en cas de violence sexiste. Lorsqu’une femme ose appeler la police après un viol, elle risque de se voir répondre par le policier que sa détresse est une « histoire de filles », comme cela est arrivé à une amie. Il est tragique que 80% des plaintes pour viol en Suisse soient abandonnées à cause des coûts juridiques élevés et faute de soutien psychologique. Les juges condamnent majoritairement les agresseurs pour « contrainte sexuelle », réduisant ainsi leur peine à une amende, alors que la prison est obligatoire en cas de viol. Les associations qui défendent les victimes de violence et les droits des femmes comblent souvent les lacunes de l’État tout en essayant de survivre avec trop peu de moyens.

Ainsi, ce ne sont pas seulement ces hommes dont on ne sait encore rien qui ont tabassé ces cinq femmes mais l’ensemble de notre société sexiste, qui partage la responsabilité. Pour l’assumer, il nous faut réfléchir sur le vivre-ensemble, reconnaître l’égalité de toutes et tous et protéger nos vies. À l’image du racisme, le sexisme n’a pas sa place en Suisse ni ailleurs. Une loi contre le sexisme est devenue indispensable. Elle ne doit pas seulement protéger l’intégrité de la personne mais aussi offrir un cadre légal et normatif contre les discriminations et les violences sexistes. Une loi contre le sexisme devrait avoir pour but d’agir en faveur des victimes contre la haine, les insultes et la violence sexiste verbale, psychologique et physique dans l’espace public, privé et virtuel ; elle devrait prévoir des sanctions en cas de discrimination sexiste au travail, l’accès à la santé et au logement. Une telle loi serait un outil essentiel pour forger une société dans laquelle nous pouvons toutes et tous vivre dignement.

Le sort de ces cinq femmes est de notre responsabilité collective, à nous de l’assumer. Dans tous les cas, je fais partie de ces nombreuses femmes qui refusent aujourd’hui que l’on nie leur liberté et leur égalité, et que leur vie soit menacée. Aujourd’hui nous nous organisons, nous parlons en notre nom et nous allons continuer à exiger un monde plus juste, sans sexisme ni racisme.

▻https://m.tdg.ch/articles/5b744046ab5c37105d000001
#agression

« Ne te mêle pas de ma façon de m’habiller » : les femmes d’Istanbul en colère

Les femmes d’Istanbul, la plus grande ville turque, protestent contre la politique du pouvoir actuel qui, selon elles, néglige les droits des femmes et des minorités sexuelles.

▻https://fr.sputniknews.com/international/201707301032449753-turquie-femmes-protestation

Vidéo-Canicule : à Nantes, les chauffeurs de bus mettent des jupes
▻http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4505352/video-canicule-a-nantes-les-chauffeurs-de-bus-mettent-des-jupes.html

C’est pas mal que la jupe soit non féminisé et devienne un vêtement mixte en occident. Le sexisme quant il touche les hommes est bien médiatisé et encore plus lorsqu’il permet de faire croire à un matriarcat. Par rapport aux uniformes et avantages-désaventages selon les genres et les saisons, je pense que la jupe dans un unifiorme réglementaire en hivers c’est pas top, les talons sous la pluie non plus et que c’est une bonne idée pour les hommes de mettre des jupes quand il fait chaud ou si ca leur plait. Pour les contraintes de l’uniforme, je pense aux talons souvent imposé, qui déforment et font saigné les pieds. A chaque fois que je prend l’avion, je regarde bien les consignes de sécurité et il y a toujours la mention que les talons sont interdits en cas d’évacuation or les hôtesses ont toutes des chaussures à talon haut, ce qui signifie que contrairement à leurs collègues en cas d’évacuation elles doivent sortir pied nu. Pour des raisons de sécurité on devrait pas mettres des talons dans les uniformes des hotesses ( ni pour personne d’ailleurs, ca ne devrait jamais etre obligatoire) et pour des raisons de santé on devrait proposer la jupe ou le pantalon au choix pour tout le monde quant il fait trop chaud ou trop froid.

En lien avec ces histoires d’uniformes, jupes et pantalon, j’apprends que les magistrat·e·s ont eu l’autorisation exceptionnelle de ne pas porter la robe pour cause de chaleur.
▻http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/21/meteo-aux-assises-de-paris-en-pleine-canicule-on-enleve-la-r_a_22528361/?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001

Le prix des vêtements de merde, mal coupés, dans des tissus pratiquement jetables et produits et vendus dans des conditions honteuses a effectivement baissé.
Mais ce n’est pas le cas de fringues de qualité qui sont, au contraire, devenues plus chères.

Manière, rien n’est plus écolo et socialement propre qu’un objet non produit. Moralité, faites comme moi, habillez-vous dans les friperies.

Pour mon audition au concours de maître de conférences :
– pantalons achetés au second hand du Centre social Protestant
– chemise H&M mais achetée aux puces
– veste achetée dans un second hand d’une association qui s’occupe de femmes victimes de violence conjugale
– chaussures, achetées dans un magasin en solde, j’avoue

On m’a dit « t’es chic », et je me suis bien amusée en pensant à où j’ai récupéré mes fringues !

J’avoue que, de plus, j’ai une grande chance : une maman couturière !

Revealed: reality of life working in an #Ivanka_Trump clothing factory

Workers complain of verbal abuse, impossible targets and ‘poverty pay’ so bad they have to live away from their children

https://i.guim.co.uk/img/media/f181951adba19b175a34f3bb6e41558ac6164613/0_100_3000_1800/master/3000.jpg?w=620&q=20&auto=format&usm=12&fit=max&dpr=2&s=6ddf8512e60df1cc2437429f51ecbdd1#.jpg

Ivanka Inc.

The first daughter talks about improving the lives of working women. Her father urges companies to “buy American.” But her fashion line’s practices collide with those principles – and are out of step with industry trends.

http://i.imgur.com/27mCsfI.png https://img.washingtonpost.com/rf/image_1484w/2010-2019/WashingtonPost/2017/07/14/Others/Images/2017-07-03/_MG_9830.JPG https://img.washingtonpost.com/rf/image_1484w/2010-2019/WashingtonPost/2017/07/14/National-Politics/Images/akter_9.jpg

The Clothing Industry Is Set to Consume a Quarter of the Global Carbon Supply by 2050

What would it take to make the fashion industry truly sustainable?

▻https://www.thenation.com/article/the-clothing-industry-is-set-to-consume-a-quarter-of-the-global-carbon-su
#CO2

Article original en anglais :

▻http://europe.newsweek.com/old-clothes-fashion-waste-crisis-494824

et l’article complet en français

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En renouvelant leurs collections jusqu’à deux fois par semaine, les chaînes de prêt-à-porter génèrent un énorme gaspillage. Faute de pouvoir être recyclées, des millions de tonnes de vêtements finissent à la décharge.
Nos services

Ce 4 avril, des monceaux de vieux vêtements étaient entassés jusqu’au plafond dans le showroom de H&M à New York. Sur un mur, une citation de T. S. Eliot (“Dans ma fin se trouve mon commencement”) donnait au lieu un air de galerie d’art. Dans la pièce d’à côté, des journalistes et des blogueuses mode sirotaient du vin en examinant une demi-douzaine de mannequins portant des créations fabriquées à partir de vieux jeans, vestes et chemisiers.

Cette soirée célébrait le lancement de l’édition 2016 de la collection Conscious. L’actrice Olivia Wilde, égérie de cette ligne écoresponsable, portait une robe de la collection.

Mais le géant de la fast fashion [mode rapide ou jetable], qui compte plus de 4 000 magasins dans le monde et a enregistré un chiffre d’affaires de 25 milliards de dollars en 2015 [22,5 milliards d’euros], voulait aussi promouvoir un autre projet [lancé début 2013] : encourager les clients à recycler leurs vêtements, ou plutôt les convaincre de les rapporter (toutes marques confondues) dans les magasins H&M du monde entier. “H&M les recyclera et créera une nouvelle fibre textile. En échange, vous recevrez des bons d’achat à utiliser chez H&M. Tout le monde y gagne !” peut-on lire sur le blog de la marque.
Simplification grossière

C’est une idée louable, mais aussi une grossière simplification de la situation. À peine 0,1 % des vêtements collectés par les œuvres de bienfaisance et les programmes de récupération sont recyclés pour fabriquer de nouvelles fibres textiles, reconnaît le responsable du développement durable chez H&M, Henrik Lampa, qui était à la soirée pour répondre aux questions de la presse.

Bien qu’elle ait consacré un gros budget marketing – qui a notamment financé un clip de la rappeuse M.I.A. – à sa Semaine mondiale du recyclage de la mode, l’entreprise ne fait rien d’extraordinaire. Les vêtements qu’elle récupère suivent exactement le même parcours que ceux donnés à [l’entreprise sociale] Goodwill ou à n’importe quel autre organisme.

Imaginons que, après avoir rangé votre placard, vous ayez rempli un sac de vieux vêtements. Pour en tirer un peu d’argent, vous les emportez dans un dépôt-vente ou dans une friperie – à moins que vous ne les proposiez sur une plateforme de vente en ligne. Au final, la plupart de ces fringues seront probablement refusées, y compris celles que vous avez payées cher, parce qu’elles ont de petits défauts ou ne sont plus à la mode.

La mode rapide raccourcit les saisons, et vos habits sont sûrement dépassés s’ils ont été achetés il y a plus d’un an. Beaucoup de friperies n’acceptent pas les pièces de chaînes comme Forever 21, H&M, Zara et Topshop. Elles sont de mauvaise qualité, leur prix de revente est insignifiant et il y en a simplement beaucoup trop.
Les vêtements ne se compostent pas

En général, l’étape suivante consiste à les jeter à la poubelle. Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), 84 % des vêtements dont les Américains ont voulu se débarrasser en 2012 ont fini dans une décharge ou un incinérateur.

Dans une décharge, la dégradation des fibres naturelles comme le coton, le lin, la soie, ou des fibres semi-synthétiques fabriquées à partir de cellulose végétale (notamment la rayonne, le Tencel et le modal), produit du méthane (un gaz à effet de serre), tout comme les déchets organiques.

Mais contrairement aux peaux de banane, on ne peut pas composter les vêtements. Comme l’explique Jason Kibbey, PDG de la Sustainable Apparel Coalition [Coalition pour l’habillement durable] :

Les fibres naturelles sont soumises à de nombreux processus artificiels avant de devenir des vêtements. Elles sont décolorées, teintes, imprimées et décapées dans des bains chimiques.”

Ces produits chimiques peuvent s’échapper des textiles et, si les décharges ne sont pas étanches, s’infiltrer dans les nappes phréatiques. Brûler ces textiles dans des incinérateurs peut libérer des toxines dans l’air. Les fibres synthétiques comme le polyester, le Nylon et l’acrylique sont tout aussi nocives pour l’environnement. Et comme elles sont dérivées du pétrole, leur biodégradation prendra des centaines, voire un millier d’années.

Depuis la fin des années 1990, le volume de vêtements jetés chaque année aux États-Unis est passé de 7 à 14 millions de tonnes – soit 36 kilos par personne. Selon l’EPA, recycler tous ces textiles au lieu de les jeter reviendrait à retirer de la circulation 7,3 millions de voitures (et leurs émissions de CO2).
Félicitez-vous d’être si généreux !

Dans le cadre du programme Re-FashioNYC mené en partenariat avec la ville de New York, l’ONG Housing Works a récupéré, depuis 2011, près de 3 millions de tonnes de vêtements qu’elle a mis en vente dans ses boutiques. Mais cela ne représente que 0,3 % des 200 000 tonnes de textiles qui finissent à la benne chaque année dans la métropole. Sur les 35 000 immeubles qui pourraient accueillir un conteneur à vêtements Re-FashioNYC, 690 seulement participent au programme.

Dans la plupart des villes, la meilleure solution semble être de donner vos vieux vêtements à une œuvre de bienfaisance. Déposez votre sac chez Goodwill ou à l’Armée du salut, repartez avec un reçu fiscal et félicitez-vous d’être si généreux. Ces habits auront quitté votre vie et votre esprit.

Mais leur long voyage ne fait sans doute que commencer. Selon le Council for Textile Recycling, les organismes caritatifs ne vendent que 20 % des pièces déposées dans leurs boutiques. Pietra Rivoli, professeure d’économie à l’université de Georgetown, commente :

Les gens aiment penser qu’ils font une bonne action. Mais le problème, dans un pays comme les États-Unis, c’est qu’il n’y a pas assez de personnes qui ont besoin de vêtements par rapport aux volumes produits.”

À Washington DC, par exemple, l’association N Street Village, qui vient en aide aux femmes pauvres et sans abri, est débordée par les dons et n’accepte plus de vêtements, à l’exception de certains articles très utiles et difficiles à trouver comme les soutiens-gorge et les ponchos imperméables.

La fast fashion oblige les organisations caritatives à s’occuper plus vite de plus grandes quantités de vêtements afin de maintenir leur chiffre d’affaires – agissant ainsi comme des boutiques de mode rapide encore plus bas de gamme. “Nous devons trier de plus en plus de dons pour trouver de bons produits, ce qui nous coûte de plus en plus cher”, résume David Raper, [ancien] directeur du développement commercial de Housing Works.

Cette stratégie – proposer des nouveautés toutes les semaines – est remarquablement similaire à celle de la marque espagnole Zara, qui a chamboulé le prêt-à-porter en commercialisant des nouveaux modèles deux fois par semaine au lieu d’une ou deux fois par saison. Ainsi, les vêtements passent de la boutique d’origine aux friperies et aux recycleurs de plus en plus rapidement, dans l’espoir de trouver quelqu’un, n’importe qui, prêt à dépenser quelques centimes.

Dans la région de New York, si vous donnez des vêtements et qu’ils ne sont pas vendus dans une friperie, ils finiront sans doute chez Trans-Americas Trading Co. Dans son grand entrepôt de Clifton, dans le New Jersey, les employés reçoivent et traitent 36 tonnes de textiles par jour.
Un pull kitsch de Noël

C’est Eric Stubin – propriétaire de Trans-Americas, mais aussi président du Council for Textile Recycling et de la Secondary Materials and Recycled Textiles Association [Association des matériaux de récupération et des textiles recyclés] – qui me fait visiter l’entrepôt. Il marque une pause pour laisser passer un chariot élévateur qui va décharger un ballot de vêtements, avant de repartir en chercher un autre dans un camion. Devant des tapis roulants, les employés décident en une fraction de seconde quels articles valent la peine d’être sortis du lot. Ils dénichent parfois des trésors – un Levi’s vintage, un pull kitsch de Noël, une veste militaire – que l’entreprise pourra vendre à bon prix aux boutiques vintages de Brooklyn.

Mais ça ne représente que 2 % du volume total. Le reste est trié d’abord par catégorie – tee-shirts, pantalons, vêtements d’hiver – puis en fonction de la qualité et de la composition.

Quelque 40 % des habits sont empaquetés et expédiés dans le monde entier pour être revendus en l’état. Les États-Unis, puis le Japon, héritent des meilleurs articles vintages, l’Amérique du Sud reçoit les articles de milieu de gamme, l’Europe de l’Est obtient les vêtements d’hiver et l’Afrique écope des produits de mauvaise qualité dont personne ne veut.
Sur le marché de Gikomba, à Nairobi (Kenya), le plus important marché de fripes de l’Afrique de l’Est (2012). AFP PHOTO/SIMON MAINA
Sur le marché de Gikomba, à Nairobi (Kenya), le plus important marché de fripes de l’Afrique de l’Est (2012). AFP PHOTO/SIMON MAINA

Dans les années 1980, les habits de seconde main ont commencé à affluer dans les pays africains qui avaient abandonné leurs politiques protectionnistes. Et comme ces vêtements étaient moins chers et jugés de meilleure qualité que la confection locale, ils ont envahi le marché. En 2004, 81 % des vêtements achetés en Ouganda étaient usagés.
Comment la fripe occidentale tue le textile africain

Selon un rapport de l’ONG Oxfam, les vêtements de seconde main représentaient la moitié des importations textiles en Afrique subsaharienne en 2005. Pour cette raison, les industries textiles de ces pays africains se sont effondrées à partir des années 1990.

Début 2015, lors d’un sommet de chefs d’État, plusieurs leaders régionaux ont proposé d’interdire l’importation de vêtements [et de chaussures] d’occasion ; des sites d’information anglophones comme Voices of Africa et CNN ont abondé en ce sens, expliquant que ces fringues venues du Royaume-Uni et des États-Unis provoquaient un désastre économique postcolonial. Andrew Brooks, du Kings College à Londres, déclare :

Exporter des habits de mauvaise qualité qui n’ont aucune valeur dans notre société crée un rapport de dépendance. Vous pouvez me taxer d’idéaliste, mais je ne veux pas vivre dans un monde où la population du Sud ne peut s’offrir que des articles dont vous et moi ne voulons plus.”

Cette analyse ne fait pas l’unanimité. Pietra Rivoli, par exemple, estime que ce secteur crée des emplois, car les vêtements doivent non seulement être vendus, mais aussi nettoyés, raccommodés et ajustés.

Si les Africains achètent les vieux vêtements des États-Unis, c’est parce qu’ils estiment qu’ils présentent un bon rapport qualité-prix. Mais ce ne sera peut-être pas vrai très longtemps. Au Kenya, selon le rapport d’Oxfam, un quart des vêtements importés en balles en 2005 étaient invendables en raison de leur mauvaise qualité.

Depuis, la part de marché de la fast fashion a encore augmenté, même si les consommateurs occidentaux admettent que ces produits tombent en lambeaux après deux lavages. Les Africains finiront sans doute par réaliser que les vêtements de seconde main sont juste des produits bon marché fabriqués en Asie et qui ont fait une brève escale au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et comme les Américains, ils décideront peut-être qu’ils préfèrent acheter du neuf.

Environ 30 % des vêtements livrés à l’entrepôt de Trans-Americas sont des tee-shirts et des polos qui seront découpés en chiffons et utilisés dans des garages ou d’autres sites industriels ; 20 % des articles – abîmés et tachés – seront passés à la moulinette, créant ainsi une fibre grossière utilisée comme isolant, rembourrage de tapis ou tapis de voiture. Ce sont les produits les moins rentables pour Trans-Americas. Le développement de la mode rapide est un problème pour cette entreprise, explique Eric Stubin.

De plus en plus d’habits sont en polyester [ou] à base de mélanges de fibres synthétiques et de coton. Si nous recevons des articles de mauvaise qualité, nous finissons avec plus de chiffons et de matériaux destinés au marché de la fibre, qui n’est pas du tout rémunérateur actuellement. Nous perdons de l’argent sur la moitié de ce que nous revendons.”

Certes, le décyclage [downcycling, ou transformation en un produit de moindre valeur] vaut mieux que rien, mais il ne résout pas le problème. Ces chiffons finiront quand même à la décharge après quelques utilisations ; l’isolant sera jeté à la benne une fois arraché d’un mur ou d’une vieille voiture. Tout sera découpé et broyé plusieurs fois, jusqu’à ce que la seule issue soit la décharge.

Le coût écologique ne se limite pas aux dégâts provoqués par les produits qui se décomposent dans le sol. Le gaspillage des ressources utilisées pour fabriquer un textile est également dévastateur pour la planète. “Un matériau qui finit à la décharge est un matériau gaspillé”, affirme Annie Gullingsrud, du Cradle to Cradle Products Innovation Institute [qui, dans la logique de l’économie circulaire, certifie des produits en fonction de plusieurs critères : toxicité et réutilisation des matériaux, utilisation d’énergies renouvelables, gestion raisonnée de l’eau et responsabilité sociale].

Les grandes marques comme Adidas, Levi’s, Nike et H&M ne veulent pas que vous arrêtiez d’acheter leurs produits, mais elles ne veulent pas non plus que vous rejetiez leur modèle économique. Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable de la multinationale de luxe Kering (qui possède Gucci, Alexander McQueen, Saint-Laurent et Stella McCartney, entre autres), expliquait à Vogue [en décembre 2015] :

Le Graal de la mode durable, c’est l’approvisionnement en boucle fermée. Réutiliser d’anciens matériaux. Fabriquer de nouveaux textiles avec de vieux matériaux. Réexploiter les fibres.”

Le principe de la boucle fermé [fondement de l’économie circulaire], qui consiste à recycler un produit pour recréer quasiment le même, reproduit en fait le processus naturel de la vie. Une plante sort de terre, meurt, retourne à la terre, puis une autre plante naît du même sol. Il n’y a pas de gaspillage. Si ce concept était appliqué à la mode, rien ne finirait à la décharge. Il faudra pourtant attendre cinq à dix ans pour qu’il soit applicable commercialement.

Selon un rapport de 2014 commandé par la Sustainable Apparel Coalition, la technologie existe pour les tissus 100 % coton, qui peuvent être décomposés et retissés – mais ce n’est plus possible une fois que le coton est teint, traité ou mélangé à d’autres matériaux. Le coton, le lin, la soie et la laine traités peuvent être lacérés mécaniquement, mais le résultat est une fibre courte de mauvaise qualité qui doit être mélangée à des fibres vierges pour fabriquer un nouveau vêtement.

Avec un taux de 20 % de coton réutilisé, la collection en denim recyclé présentée par H&M en 2015 atteint les limites de ce qui est actuellement possible : un pourcentage plus élevé de coton recyclé donnerait un textile de moins bonne qualité qui se déchirerait trop facilement.
Le jour où les déchets disparaîtront

En mai, Levi’s a suscité un nouvel espoir grâce à un partenariat avec la start-up américaine Evrnu : les deux entreprises ont présenté un prototype de jean composé d’un mélange de coton vierge et de vieux tee-shirts en coton recyclés au moyen d’un processus chimique qui fonctionne même avec certaines teintures. La start-up espère un jour arriver à des jeans fabriqués en totalité à partir de coton réutilisé.

Sur le plan commercial, le recyclage en boucle fermée des synthétiques (notamment les mélanges d’élasthanne et de Nylon) est encore plus lointain. On sait traiter chimiquement le polyester de manière à dissocier ses principaux composants et à recréer un fil de polyester. La marque Patagonia utilise déjà cette technologie, mais elle le fait par principe et non pour gagner de l’argent, car ce traitement a un coût prohibitif et il est particulièrement pointu : il faut partir de textiles en polyester d’excellente qualité (les polaires fabriquées par Patagonia) et non des fibres bon marché qui sont utilisées par les marques de fast fashion.

Viennent ensuite les mélanges, très largement utilisés, de polyester et de fibres naturelles : actuellement, il est tout bonnement impossible de les recycler en boucle. Et comme la production de polyester grimpe en flèche – de 5,8 millions de tonnes en 1980 à environ 100 millions de tonnes en 2015 –, nous serons incapables de gérer le volume de vêtements d’occasion tant que ce problème n’aura pas été résolu.

H&M le sait bien, c’est pourquoi en février, sa fondation, H&M Conscious, a subventionné cinq équipes travaillant sur des technologies de recyclage du textile, pour un montant total de 1,1 million de dollars.
Des bactéries capables de digérer le polyester

Une équipe [finlandaise] étudie par exemple un processus qui dissout le coton [plus spécifiquement, la cellulose] pour créer un matériau proche du coton dont les fibres peuvent être filées. Une autre équipe [américaine] développe des bactéries capables de digérer le polyester même quand il est combiné à une fibre naturelle et de le décomposer en éléments réutilisables.

Les efforts déployés par ces marques pour parvenir à “boucler la boucle” pourraient déboucher sur un marché nouveau et – espérons-le – rentable pour les textiles usagés. Il y a urgence. L’année dernière, le marché de l’occasion s’est effondré, poussant l’ensemble du système au bord du gouffre.

Dès lors que vos vieux vêtements sont mis en balles pour être vendus à un recycleur, ils cessent d’être des pièces dont la valeur dépend de la marque, de la qualité ou de la mode. Ils ne sont plus qu’une matière première dont le prix au kilo dépend de l’offre et de la demande mondiale.

Depuis le début 2015, ce prix a chuté à quelques centimes, écrasé par la force du dollar, la faible demande due aux troubles au Moyen-Orient (où l’essentiel des vêtements d’occasion est traité), la mobilité économique ascendante dans les pays d’Europe de l’Est et la destruction par un incendie du plus grand marché d’occasion d’Afrique de l’Est [à Nairobi, en juillet 2015].

Cette baisse de prix s’explique aussi par l’augmentation de l’offre de vêtements de seconde main de mauvaise qualité. Alan Wheeler, directeur de la Textile Recycling Association [Association britannique pour le recyclage des textiles], analysait en avril dans Sourcing Journal :

Le secteur du vêtement d’occasion traverse une période extrêmement difficile au Royaume-Uni et dans le monde. La consommation de vêtements neufs, dont les prix sont bien plus bas qu’autrefois, continue d’augmenter. La pression sur les prix des habits usagés n’est pas près de faiblir.”

Le recyclage devenant moins rémunérateur, le taux de collecte a diminué de 4 % l’année dernière [aux États-Unis], après avoir régulièrement progressé depuis la récession de la fin des années 2000.

Si la qualité et la demande internationale des vêtements usagés continuent de chuter et si la technologie du recyclage en boucle fermée ne peut être mise en œuvre, nous risquons d’être confrontés à une crise du vêtement d’occasion. Et là, il n’y aura plus personne pour reprendre vos vieilles fringues.

ah merci @reka

Je ne supporte plus ces fringues jetables, de qualité complètement dégueulasse, qui ne coutent pas si peu cher que ça (vu que c’est à peine si elles survivent à une lessive) et qui sont taillées avec les pieds dans des tissus horribles.

Du coup, je retourne en #friperies, même si certaines de ces saloperies arrivent à s’y incruster.

#mode #industrie_textile #vêtements #habits #Zara #H&M

@aude_v : absolument ! La plupart des marques font fabriquer dans les mêmes endroits sordides le même genre de guenilles. J’ai des T-shirts Camaïeu qui datent d’avant ma fille (et on est très loin du top !) : ça se tient. Les derniers que j’ai tâté chez eux, vendus dans la même gamme de prix, tu as l’impression qu’ils ont limé le tissu : tout fin, très très fin, presque transparent, le truc qui tient pas.

En gros, dans la friperie, ce qui arrive le plus souvent, ce sont des nippes qui ont déjà résisté à quelques lavages…
Manière, là où je vais (une annexe d’Emmaüs : Ding Fring), ils séparent en gros les fringues de qualité (un peu plus chères) et les choses qui arrivent des boutiques à guenilles, pratiquement vendues au poids.

Pareil, je ne mets pas les pieds dans ces boutiques, je porte des fringues que j’ai depuis des années. Et quand je suis bien dans une fringue, je la porte jusqu’à ce qu’elle tombe en lambeaux :) Sinon, une copine tient une boutique de vêtements d’occasion et parfois je vais dans une solderie qui vend des vêtements de qualité (mais aussi de la merde) à prix imbattables.

Oui, tout comme en électro ils font n’importe quoi. Quelque soit l’objet, pour qu’il soit vraiment recyclable, c’est toujours un truc à prévoir dès le début, dès la conception, ça parait évident. Et donc c’est pareil pour les habits. Mais c’est toujours des mélanges des 3 fibres à la fois dans toutes ces merdes…

À la limite c’est pratique pour les fringues de gosses, parce que quelque soit la marque, en primaire ils trouent leurs pantalons en quelques mois (surtout les garçons… :( ). En fait obligatoire même, car en vide-greniers ou récup, tu trouves des habits pour les bébés, bambins, jusqu’à maternelle ça va encore. Mais primaire ensuite t’as quasiment plus rien, justement parce que trop abimé pour être revendu. Ensuite tu retrouves de nouveau à partir des ados/adultes.

Mais habits de qualité ou pas, il y a déjà tellement d’habits encore mettables en circulation, que c’est totalement hallucinant et fou la quantité de nouvelle production qui continue… On vit vraiment dans un monde de taré… (et le fait que la production soit à l’autre bout du monde est évidemment le point le plus important qui fait qu’on ne voit pas l’horreur du truc, comme pour tous les prods de masse)

Bref on redit les mêmes choses à chaque fois, en fait, non ? (sourire jaune)

(Et MIA qui fait un clip pour eux, non mais…)

Cette obsession pour les vêtements féminins dits musulmans - sans jamais interroger le vêtement dit occidental (qu’on me pardonne ces formules maladroites) - tend à faire des femmes qui les portent des mineures sous tutelle, incapables de comprendre ce qui est bon pour elles. C’est très exactement une attitude sexiste (et ici raciste) ; c’est donc aller à l’inverse de ce que nous défendons.

Rappelons enfin qu’il n’existe pas un machisme qui serait propre, naturel, presque congénital pour employer une expression à la mode (plus que problématique) au monde arabo-musulman et aux personnes qui en sont issues. Comme je le démontrais, notre pays est rempli de règles tacites sur l’habillement féminin. Nous entendons chaque jour depuis notre naissance des lieux communs sur nos vêtements qui feraient « trop salope » ou qui nous « feraient chercher les ennuis ». C’est, triste ironie, le président de la commission qui a dirigé les travaux sur la burqa qui disait qu’il n’était pas étonnant vu les tenues de certaines jeunes filles que les garçons « s’imaginent des choses ». La misogynie est évidemment à combattre quelles que soient les personnes s’en rendant coupables ; mais en punissant les hommes responsables de comportements misogynes et certainement pas en limitant la liberté de mouvements des femmes ou en leur demandant de s’habiller ou se déshabiller au gré des lois sexistes en vigueur. Forcer une femme à se déshabiller sur une plage française est une très grande violence, menée avec l’assentiment de l’état ; elle est à l’antithèse de tout combat féministe.

#habits #femmes #burkini

Philippe Juvin a tout compris. Enfin, il comprend tout, disait-il ce midi au micro de #RFI - à propos du burkini (2 première mn de l’interview) :

« Si on n’interdit pas le burkini, les femmes en bikini s’interdiront elles mêmes de porter le #bikini.
On est vraiment à un tournant fondamental. »

« Le burkini est une #arme_de_combat ! »

Ce monsieur a dû trop abuser de produit anesthésiant. Plutôt cherche-t’il à anesthésier l’opinion publique ? Pour son électorat, aucun besoin d’anesthésique, il est #royaliste.
Philippe Juvin : « Nous avons un groupe qui fragmente la Nation à travers une revendication identitaire » - RFI
▻http://www.rfi.fr/emission/20160825-philippe-juvin-depute-europeen-republicains
blob:▻http://www.dailymotion.com/1e99137a-9b5b-40e7-be93-d05444d4cd8c
▻http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Juvin#cite_ref-40
▻http://fr.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A9ber_Haedens#cite_ref-8
▻http://afe92nord.over-blog.com/pages/Manifeste-2566920.html

Les français en ont assez de leur classe politique. La galère républicaine prend l’eau de toutes parts, mais on s’interroge sur la nécessité d’une sixième République qui ne connaîtrait ni la corruption, ni les technocrates, en un mot qui serait une utopie.
Aujourd’hui, il est temps d’être réaliste et de planter là ces pseudo-intellectuels médiatisés, de sortir du bourbier démocratique et du carcan totalitaire. Il est nécessaire de retrouver un État indépendant, à visage humain, incarné par le Roi. Et nous, citoyens, alors, nous ne serions plus des numéros, des individus interchangeables et déresponsabilisés.

▻http://www.actionfrancaise.net/2010/04/30/a-propos-de-la-fete-nationale-de-jeanne-d%E2%80%99arc

http://www.harakiri-choron.com/img/num%20par%20num/Hara%20Kiri%2075/HK%20167.jpg

#Burkini : « Les musulmans sont fatigués de répondre à ces #polémiques », déplore #Latifa_Ibn_Ziaten.
Mère d’une victime de Mohamed Merah, musulmane pratiquante, militante, chevalière de la Légion d’honneur, Latifa Ibn Ziaten déplore que la polémique autour du burkini détourne l’attention des problèmes plus profonds qui rongent la #société_française.

http://media.urtikan.net/wp-content/uploads/2016/08/160827-requins-burkini-deligne.jpg

#histoire #préjugés

Egalement les contradictions du débat (et de tous ces points de vue) par l’humour : le billet de Sophia Aram « Itsi, bitsi, petit burkini » (22 août 2016, France Inter)
▻https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-sophia-aram/le-billet-de-sophia-aram-22-aout-2016

Un article plus récent : De la « guerre au terrorisme » à la chasse au burkini, une dérive française ▻http://www.slate.fr/story/122505/guerre-terrorisme-chasse-burkini

En effet, contrairement à ce que laisse entendre son appellation trompeuse, le burkini n’est pas l’équivalent d’une « burqa de plage ». Le voile intégral, tout en étant un symbole ultime de la misogynie religieuse, est surtout un dispositif –au sens théâtral du terme– qui confère à celle qui le porte une position abusive : la femme qui revendique pour elle-même le droit de dissimuler son visage réclame obligatoirement contre autrui le droit de ne pas être reconnaissable et, plus exactement, le pouvoir de choisir arbitrairement les personnes « habilitées » à l’identifier. Et c’est pourquoi le la Cour européenne des droits de l’homme a validé son interdiction par la France, non au nom du respect de l’égalité entre hommes et femmes ou du respect de la dignité humaine, mais en estimant légitime que « les personnes qui se trouvent dans les lieux ouverts à tous souhaitent que ne s’y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d’un consensus établi, est un élément indispensable à la vie collective au sein de la société considérée ».
Or, le port du burkini n’implique rien de cet ordre. Certes, la femme qui adopte cette tenue malmène une convention sociale, en affichant ostensiblement son puritanisme dans un espace dédié au bien-être corporel, mais elle n’empiète pas stricto sensu sur la liberté d’autrui et ne revendique concrètement aucun droit particulier (sinon celui de profiter des plaisirs balnéaires sans abdiquer sa foi). C’est pourquoi l’interdiction du burkini ne saurait a priori être justifiée au nom du principe de laïcité, dans la mesure où le port de ce vêtement n’implique pas à proprement parler de « se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »[1], comme le suggère maladroitement le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour valider au forceps l’arrêté de la municipalité cannoise

Un point de vue de juristes : Le burkini de l’état d’urgence ▻http://doyoulaw.blogs.liberation.fr/2016/08/23/et-le-burkini-devint-debat-national

Je pense que tu peux obtenir un comparable effet de visualisation avec le prix d’un livre et donc le peu de pages qui reviendraient à l’auteur-même du livre.

ou le prix d’une banane (on a la part payée au producteur mais pas au salarié)

https://dl.dropbox.com/s/esi2ut45qqmops0/part%20prix%20banane.jpg?dl=0

Ça serait cool d’avoir les sources avec, par contre.

#habits #taille #corpulence #marketing #bad_market

Tout simplement magique même si déprimant...

Intéressant. Dommage que la conclusion soit : pour une meilleure gestion du libéralisme. Un libéralisme qui prennent en compte la diversité des morphologies (fin de l’image : plus de pépettes).

Petite news people qui illustre ou complète ! On n’est pas rendu...

▻http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/25/video-mannequin-top-model-agnes-hedengard_n_8038746.html

L’image en plus grand

https://img.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/files/2015/08/sizes.png

Centers for Disease Control and Prevention data show that the average American woman today weighs about as much as the average 1960s man. And while the weight story is pretty straightforward — Americans got heavier — the story behind the dress sizes is a little more complicated, as any woman who’s ever shopped for clothes could probably tell you.

As Julia Felsenthal detailed over at Slate, today’s women’s clothing sizes have their roots in a depression-era government project to define the “Average American Woman” by sending a pair of statisticians to survey and measure nearly 15,000 women. They “hoped to determine whether any proportional relationships existed among measurements that could be broadly applied to create a simple, standardized system of sizing,” Felsenthal writes.

Sadly, they failed. Not surprisingly, women’s bodies defied standardization. The project did yield one lasting contribution to women’s clothing: The statisticians were the first to propose the notion of arbitrary numerical sizes that weren’t based on any specific measurement — similar to shoe sizes.

The government didn’t return to the project until the late 1950s, when the National Bureau of Standards published “Body Measurements for the Sizing of Women’s Patterns and Apparel” in 1958. The standard was based on the 15,000 women interviewed previously, with the addition of a group of women who had been in the Army during World War II. The document’s purpose? “To provide the consumer with a means of identifying her body type and size from the wide range of body types covered, and enable her to be fitted properly by the same size regardless of price, type of apparel, or manufacturer of the garment.”

(...) The government updated these standards again in 1970. But already, manufacturers were getting restless, Slate’s Felsenthal writes. It became apparent that the “representative” women measured for the standard weren’t representative at all. Non-white women were excluded. The group of women from the Army were almost certainly fitter than the average American woman. By 1983, the government ditched the standard completely. Manufacturers were left to define sizes as they saw fit.

Enter the era of vanity sizing. Clothing manufacturers realized that they could flatter consumers by revising sizes downward. The measurements that added up to a size 12 in 1958 would get redefined to a size 6 by 2011. And different manufacturers defined sizes differently, too — this fascinating New York Times graphic from 2011 shows how a size 8 waist measurement could differ by as much as five inches of cloth between different designers.

L’article fait référence à ce diagramme du New York Times relevant la grande malléabilité de la #mesure censément universelle
▻http://www.nytimes.com/imagepages/2011/04/24/business/20110425_SIZE_graphic.html

http://graphics8.nytimes.com/images/2011/04/24/business/20110425_SIZE_graphic/20110425_SIZE_graphic-popup-v2.jpg

CC @beautefatale

#femmes #habits #histoire #standardisation

#mode #taille

ça fait penser à l’image de la prison d’Abou Graib (u peu) et par ailleurs, Dieu sait pourquoi, j’ai montré l’image à des enfants que ça a fait beaucoup rire.

http://www.memri.fr/wp-content/uploads/2015/07/DressCode1.jpg

#Livid #marque #habits #Europe

#textile #industrie_textile #jeans