#mannequinat

Kate Moss dans « Vanity Fair » sur quelques séances photo qui l’ont rendue célèbre #métierderêve
►http://www.vanityfair.com/online/daily/2012/10/kate-moss-years-of-crying-johnny-depp

http://www.vanityfair.com/online/daily/2012/10/kate-moss-years-of-crying-johnny-depp/_jcr_content/par/cn_contentwell/par-main/cn_blogpost/cn_float_container/cn_image.size.cover_vanityfair_500.jpg

Moss tells Fox she regretted doing the 1992 Calvin Klein photo shoot that helped skyrocket her to fame. “I had a nervous breakdown when I was 17 or 18, when I had to go and work with Marky Mark and Herb Ritts,” she says. “It didn’t feel like me at all. I felt really bad about straddling this buff guy. I didn’t like it. I couldn’t get out of bed for two weeks. I thought I was going to die. I went to the doctor, and he said, ‘I’ll give you some Valium,’ and Francesca Sorrenti, thank God, said, ‘You’re not taking that.’ It was just anxiety. Nobody takes care of you mentally. There’s a massive pressure to do what you have to do. I was really little, and I was going to work with Steven Meisel. It was just really weird—a stretch limo coming to pick you up from work. I didn’t like it. But it was work, and I had to do it.”

Moss also talks about how uncomfortable she was posing nude when she was young. Remembering her now classic photo shoot with Corinne Day for The Face, Moss says, “I see a 16-year-old now, and to ask her to take her clothes off would feel really weird. But they were like, If you don’t do it, then we’re not going to book you again. So I’d lock myself in the toilet and cry and then come out and do it. I never felt very comfortable about it. There’s a lot of boobs. I hated my boobs! Because I was flat-chested. And I had a big mole on one. That picture of me running down the beach—I’ll never forget doing that, because I made the hairdresser, who was the only man on the shoot, turn his back.”

Sur les soupçons d’anorexie :

I was thin, but that’s because I was doing shows, working really hard. At that time, I was staying at a B and B in Milan, and you’d get home from work and there was no food. You’d get to work in the morning, there was no food. Nobody took you out for lunch when I started. Carla Bruni took me out for lunch once. She was really nice. Otherwise, you don’t get fed. But I was never anorexic. They knew it wasn’t true—otherwise I wouldn’t be able to work.”

#mannequinat #poids #anorexie

Christian Salmon : L’idéal de l’individu fashionable
►http://tomblands-fr.blogspot.fr/2012/10/lideal-de-lindividu-fashionable.html?spref=tw

http://4.bp.blogspot.com/-jOxLLtuziqo/UG6YzzHfHfI/AAAAAAAADXE/JbmGFliLWEY/s400/kate-moss-young.png

Christian Salmon a publié en 2010 Kate Moss Machine, une enquête sur Kate Moss et l’évolution du monde de la mode depuis les années 1990. Selon l’auteur, le mannequin anglais est une synthèse de la société au tournant du XXIè siècle, passant avec facilité de la figure de l’enfant abonné de la Génération X à l’icône du glamour, en passant par les périodes heroin chic, « Cool Britannia », muse rock & roll et princesse trash. Kate Moss Machine est un bon complément à Glamorama, le meilleur roman de Bret Easton Ellis. Dans l’extrait suivant, Christian Salmon dresse un bref historique de l’individualisme depuis le XVIIIè siècle qui aboutit aujourd’hui à l’importance cruciale et démesurée de la mode dans notre société. C’est « l’idéal de l’individu fashionable » dans la République démocratique du look.

(Je crois que c’est « l’enfant abandonnée », pas « l’enfant abonné », mais bon)

#mode #mannequinat #individualisme

Pas de mannequins trop jeunes ? « Vogue » s’assied sur son serment
►http://lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/2171-pas-de-mannequins-trop-jeunes-vogue-sassied-sur-son-serment

Les mannequins trop jeunes ou trop maigres, c’est fini : c’est le serment que faisait, en mai 2012, la direction de Vogue. Les rédactions des 19 éditions du magazine de luxe signaient un pacte de bonnes pratiques, sur lequel figurait notamment cet engagement : « Nous ne travaillerons plus en connaissance de cause avec des mannequins de moins de 16 ans ou présentant des troubles de l’alimentation. » Cette promesse était « potentiellement révolutionnaire... si seulement elle avait été tenue », remarque le blog Jezebel.

Car pour la deuxième fois depuis cet engagement, Vogue va faire figurer dans ses pages une jeune mannequin de moins de 16 ans. En août, une Etats-unienne de 15 ans apparaissait dans l’édition chinoise du magazine. Tandis qu’une Brésilienne âgée aujourd’hui de 14 ans vient de poser pour l’édition de décembre de Vogue Japon. Thairine Garcia avait déjà fait la couverture de Vogue Italie en avril, juste avant le serment du magazine.

#mannequinat #jeunesse #poids

« 360° » : le « marché » des jeunes Sibériennes videos.arte.tv
►http://videos.arte.tv/fr/videos/360-geo--6916494.html

Sur le marché de la mode, les jeunes Sibériennes ont la cote. Frêles, avec leurs allures d’elfes et leurs pommettes exotiques, elles font la une des magazines de mode et prennent d’assaut les podiums. Avec leur air innocent mêlé de sensualité, ces lolitas sont pour l’industrie de la mode les parfaits supports de projection. Quelques-unes sont devenues riches et indépendantes. Le documentaire 360°-GEO suit des jeunes filles depuis leur village jusqu’à leurs premiers défilés, interroge ce commerce qui les place sous les feux de la rampe, raconte leur quotidien en Sibérie, leur mal du pays dans des contrées lointaines. La réalisation de leur rêve les rend-elles heureuses ?

Anna Iouchakowa et Valeria Kritsova, l’une dénicheuse et l’autre photographe dans une agence de mannequins à Saint-Pétersbourg, voyagent depuis une bonne semaine en Transsibérien. À la différence de leurs compagnons de route, elles n’ont sur leurs genoux ni pain, ni charcuterie, ni fromage ni vodka mais des ordinateurs portables où sont stockés les résultats de leur prospection : plus de 150 filles évaluées, photographiées, filmées avec une caméra vidéo dans leurs villages. À 16 ans, Ania a passé son premier casting. Elle vient des rives de l’Ienisseï. Tandis qu’elle joue à faire des ricochets sur les eaux du puissant fleuve, ses longs cheveux châtains flottent au vent et dissimulent un vilain pansement sous son oeil gauche. Un gamin du village lui a jeté une pierre au visage. Elle est quand même allée au palais de la culture de Krasnoïarsk subir le regard inquisiteur des chasseurs de mannequins.

#mannequinat

« Brigitte » pourrait revoir sa politique « anti-mannequin »
►http://www.lemonde.fr/style/article/2012/09/03/brigitte-pourrait-revoir-sa-politique-anti-mannequin_1755071_1575563.html

http://s1.lemde.fr/image/2007/07/10/540x270/934020_3_82b8_fin-2009-le-magazine-avait-banni-les_f72abf338cbc6eae41dc60099ce6c95c.jpg

Le nouveau rédacteur en chef envisage, en effet, une refonte du magazine créé en 1954. « Tout est à l’étude, y compris la politique du ’pas de mannequins’ », a souligné le porte-parole, en refusant de fournir davantage de précisions jusqu’à ce que la nouvelle stratégie soit adoptée. En dix ans, les ventes de Brigitte ont reculé de 802 000 à 602 000, selon la Süddeutsche Zeitung, mais le porte-parole de Gruner + Jahr n’était pas en mesure de commenter ces chiffres.

Selon le quotidien allemand, le travail des photographes et des stylistes est rendu plus difficile avec des mannequins d’un jour : le magazine doit notamment chercher ces femmes sans l’aide d’agences spécialisées.

Par ailleurs, l’initiative de Brigitte a fait l’objet de vives critiques. Le styliste allemand Karl Lagerfeld l’avait ainsi qualifiée d’"absurde". La mode n’est faite que de « rêves et d’illusions », avait argué le directeur artistique de la maison Chanel.

Quant aux lectrices du magazine, elles sont nombreuses à s’être plaintes que les modèles sollicités avaient en réalité quasiment les mêmes mensurations que les professionnelles.

#presse_féminine #mannequinat #Lagerfeld

« Pricing Beauty » : une sociologue sur les podiums - La Vie des idées
►http://www.laviedesidees.fr/Fashion-victim-Une-sociologue-sur.html

http://www.laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L134xH200/arton2004-5ae54.jpg

Pas lu, mais ça a l’air intéressant...

Glamour, superficialité, gloire, argent, célébrité. L’analyse du monde de la mode proposée par Ashley Mears déconstruit ce stéréotype alimenté par un traitement médiatique plus ou moins satirique. La méthode reine en sociologie, celle de l’immersion prolongée dans l’univers enquêté, lui a permis de rassembler un matériau empirique de première main, dont les travaux précédemment réalisés sur le sujet étaient privés [1]. Pour la jeune chercheuse, Pricing beauty conclut une période de double vie, de 2003 à 2007, au cours de laquelle elle a dû faire front aux sollicitations d’un mannequin new-yorkais cumulées aux exigences d’un PhD à Columbia University. Ce motif de la dualité constitue la trame logique d’un récit ponctué d’anecdotes aussi significatives que les données statistiques compilées. Mis en parallèle, les détails de son entrée (repérée par un agent dans un café Starbucks de Manhattan) et de sa sortie du métier (un courriel titré « Hey sweetie !!!! », lui annonçant unilatéralement la fin de son contrat de mannequinat) illustrent les deux versants d’une activité où la violence et les humiliations endurées sont fonctions de la notoriété et des rétributions espérées. Alternant élégamment situations décrites, témoignages rapportés et mises en perspective contre-intuitives, l’auteur propose une exploration des stratégies, logiques et modes d’organisation d’un univers aussi exposé que méconnu.

#mode #mannequinat

Quand la beauté se fane : les top models confrontés au poids des années
►http://www.lemonde.fr/style/article/2012/07/26/quand-la-beaute-fane-les-top-models-confrontes-au-poids-des-annees_1738415_1

http://s2.lemde.fr/image/2012/07/26/540x0/1738687_7_0d5c_de-gauche-a-droite-le-mannequin-kim-alexis_d05ff13fc58db228afe3e4a25aedc7c0.jpg

Comment gérer le poids des années après avoir connu la lumière pour sa beauté ? Timothy Greenfield-Sanders a décidé de se pencher sur le phénomène dans un documentaire, About Face : The Supermodels, Then and Now, présenté dans le cadre du festival de Sundance et diffusé cet été sur la chaine HBO.

#femmes #mannequinat #jeunesse

Abercrombie Model Files $1 Million Suit For Masturbation Photo Shoot
►http://jezebel.com/5919273/abercrombie-model-files-1-million-suit-for-masturbation-photo-shoot

http://img.gawkerassets.com/img/17q6c2rj9nj3fjpg/original.jpg

It’s not unheard of for sketchy “model agents” and photographers to prey on would-be models, many of whom are adolescents. Earlier this year, three models sued a New York agent who they say lured their parents in with talk of his Christian faith — only to subject them to repeated sexual harassment and groping. And even established agencies have faced serious allegations — including rape and participating in sex-trafficking.

#mannequinat

Métier de rêve, suite - Des mannequins grandes, maigres et révoltées
►http://www.lemonde.fr/style/article/2012/06/05/des-mannequins-grandes-maigres-et-revoltees_1713059_1575563.html

(via @xchewiex sur Twitter)

http://s2.lemde.fr/image/2007/01/23/540x0/858803_7_9091_des-voix-s-elevent-dans-le-milieu-de-la-mode_a49d7a436b480c57adeeeac84bd3be9a.jpg

La révolte gronderait-elle chez les top models ? A Rio, avant la Fashion Week qui s’est tenue fin mai, une vingtaine de mannequins noirs, hommes et femmes, ont fait un « défilé de protestation » pour exiger qu’au moins 10 % des mannequins brésiliens soient « afro-descendants » dans un pays où la moitié de la population est noire ou métisse.

Voir aussi : A Rio, la semaine de la mode débute sur fond de tensions

En février, à New York, les top models Sara Ziff et Coco Rocha avaient, de leur côté, lancé une association, Model Alliance, pour améliorer les conditions de travail du mannequinat aux Etats-Unis.

Celle-ci dénonce le travail des mineurs et demande l’instauration d’un salaire minimum. Plus des deux tiers des mannequins américains souffriraient de dépression ou d’anxiété ; la moitié d’entre eux auraient commencé leur carrière entre 13 et 18 ans et plus d’un quart auraient été victimes de harcèlement sexuel.

A noter que les Rencontres photographiques d’Arles proposeront cet été une exposition intitulée « Mannequins, le corps de la mode » :
►http://www.rencontres-arles.com/A11/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_709_VForm&FRM=Frame%3AARL_827

http://www.rencontres-arles.com/Doc/ARL/Media/CMS2/b/8/d/1/ARLMSC2986.jpg

Le mannequin est l’un des rouages essentiels de la diffusion des maisons de couture et des marques de prêt-à-porter. Des premières illustrations de mode du 19e siècle aux photographies de modèles, des pages de magazines, des publicités jusqu’aux vidéos, il est reproduit à l’infini. Créé par et pour la mode, il incarne les contradictions d’une industrie tiraillée entre commerce et création, dont l’une des principales activités est de produire des images.

Empruntant son nom au mannequin en osier qui servait au 19e siècle à montrer les robes dans le salon du couturier, le mannequin vivant a pour fonction de porter les modèles des dernières collections devant les clientes comme devant l’objectif. Il gardera ce statut d’« objet inanimé » qui met en valeur les vêtements pour mieux les vendre. Pourtant le mannequin, défini comme un idéal féminin de beauté et de jeunesse, est représenté avec une perfection toute artificielle qui a pour but de séduire. Pour répondre aux besoins de rentabilité de l’économie de la mode, il est formaté, dupliqué dans des poses mécaniques, façonné par le maquillage ou par la retouche. Produit de son époque, corps modèle, le mannequin répond à des normes physiques et esthétiques qui, pour vendre du rêve, laissent peu de place à la singularité ou au réalisme.

Ce sont les femmes de la haute société et les actrices qui, depuis le début du 20e siècle, jouent sans discontinuer les icônes de mode, apportant leur notoriété aux grandes marques et aux magazines. Les mannequins professionnels n’imposent leur visage et leur nom que plus tard. Révélées par les couturiers ou les photographes, elles sont leurs créatures, leurs muses. Célèbres, devenues stars, elles font vendre du papier glacé. Reconnaissables mais modelables, elles jouent de leur image et de leur personnalité ; pour des magazines ou des grandes marques, elles endossent des rôles de fiction sous la direction de photographes metteurs en scène. Au-delà du système de la mode, elles incarnent leurs fantasmes.

Du mannequin anonyme à la cover-girl, du portemanteau au sex-symbol, du top model à la girl next door, les ambivalences du mannequin de mode sont au coeur de corpus photographiques qui interrogent sa valeur marchande, esthétique, humaine, ainsi que ses stéréotypes. En réunissant des images pour la plupart issues des collections de Galliera, cette exposition propose une histoire de la photographie de mode du point de vue du modèle et non plus seulement du photographe.

#mannequinat

« Girl Model » : l’abîme du mannequinat
►http://cinema.lapresse.ca/nouvelles-et-critiques/critiques/critique-cinema/17260-igirl-modeli-labime-du-mannequinat.html

Tourné sur une période de plus de trois ans, Girl Model, loin d’être un de ces « documentaires-chocs » qui, sous prétexte de dire et de montrer « les vraies affaires », s’engluent dans le reportage sensationnaliste et le débat-spectacle, aborde son sujet avec délicatesse et retenue. Rien n’y est présenté qui soit sordide ou qui puisse susciter l’aversion indignée ; l’ensemble distille des sentiments troubles de tristesse, de profonde mélancolie et de désarroi.

Et si Girl Model ne fait qu’effleurer certains sujets délicats et déplaisants (la prostitution chez les mannequins mineurs, par exemple), nous devons comprendre que le mannequinat international, qui fait rêver les fillettes et, la plupart du temps, les mamans qui ne leur veulent que du bien, n’a pas grand-chose à voir avec la natation ou le ballet-jazz.

Nadya passe les premières auditions devant jury, avec une pléthore de ravissantes adolescentes russes en maillot de bain. Toutes sont scrutées à la loupe et jugées selon les critères spécifiques des éventuels employeurs, des Japonais en l’occurrence. La jeune blonde est supervisée par sa recruteuse, Ashley Arbaugh, ancien mannequin désabusée et principale intervenante dans le documentaire. Choisie comme « stagiaire », Nadya sera envoyée à Tokyo dans un grand hôtel froid d’un quartier industriel. Ce qu’on lui avait présenté comme un séjour de star sera plutôt une visite au purgatoire.

#mannequinat

Anorexic cover girl model, 19, dies in her sleep | Mail Online
►http://www.dailymail.co.uk/news/article-2137423/Bethaney-Wallace-Anorexic-cover-girl-model-19-dies-sleep-weight-drops-6

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/04/30/article-2137423-12D88D55000005DC-467_306x423.jpg

Yesterday, her father Clive, 47, said: ’She lost her self-esteem.

’She would say she was fat but she was so beautiful – she didn’t realise how beautiful she was. She had up days and down days. It was like Jekyll and Hyde.

’I tried to warn her that her organs would fail but she just said: “Don’t be silly”. If you mentioned food it would start an argument.’

(...)

Her parents, who also have a 22-year-old daughter, Shari, said her death was all the more tragic because Bethaney had finally started confronting her condition late last year.

She had been given an eating plan by West Suffolk Eating Disorder Service to help her.

Her father, a roof tiler, added: ’She was getting better. She was having counselling and making good progress but the paramedics said her blood sugar level was very low.’

#poids #mannequinat

Mad about modeling | About-Face
►http://www.about-face.org/mad-about-modeling/#more-10300

http://www.about-face.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Model-Madness-1.jpg

A new documentary called Girl Model, which follows the path of 13-year-old Nadya, a self-proclaimed Siberian “gray mouse” and “ordinary girl” who gets plucked from a sea of other lithe hopefuls by an American mercenary model scout and sent to Japan to try to make it big, is making the rounds and winning accolades at prestigious festivals worldwide—and totally bumming me out.

Oh, I don’t take issue with the fact that the documentary film exists. Nope. My beef is that it verifies just how much our culture still promulgates the notion that for girls, being a model (or in many cases at least looking like one) is the be-all-and-end-all. The top. The best form of existence a woman could hope for. Of course, it’s an age-old myth, but ever since the heyday of the original supermodels of the ’80s and ’90s (Claudia! Christy! Cindy! Naomi! Linda!), it’s been increasingly intense.

(...)

At this point two generations of women (Gen Xers and Millennials) have been brought up in a world where models are among the most celebrated and most financially well-off women in the world. So is it any wonder that many of them (cue Russian cattle call of skinny, fair teens) want it for themselves?

The first time I came across this passionate desire to model was with, well, myself actually. Growing up in New York City, just blocks from the Ford Models headquarters (which was home to Christie Brinkley, Carol Alt, Kim Alexis, and Cheryl Tiegs, to name a few), I noticed early that if a girl was able to say she was a model—to advertise that she had earned that cultural stamp of approval that meant she was certifiably beautiful—that she seemed more valuable.

Other girls wanted to be like her (even though they might have hated her) and most guys, of course, wanted to date her. So I set out on that path, too (Luckily, I learned early on in my modeling career that I didn’t like “playing a part,” which is, er, pretty much what models do… so I cut bait).

But when I landed as an editor at YM magazine in the late 1990s, I was shocked to learn (via e-mail and letters sent in that included photos of teen readers in their bathing suits, or even school portraits shot in bad lighting) how many other girls nationwide were dreaming the same dream.

One example still sticks with me today: it came from a reader who wrote in that she was quitting volleyball (her passion!) because she was worried that a ball could hit her face and ruin her chances of being discovered at the mall. She knew, she wrote, that Kate Moss had first been scouted at an airport and was hoping for similar good fortune.

#mannequinat

VISION D’HORREUR : le it bag hideux entre au musée – Les friandises de Marc Jacobs | Entrez dans la tendance, le blog de Guillaume Crouzet - Lexpress Styles
►http://blogs.lexpress.fr/tendance/2012/03/16/les-friandises-de-marc-jacobs

http://blogs.lexpress.fr/tendance/wp-content/blogs.dir/677/files/2012/03/Friandise-1.jpg

Et sur la confusion entre art et marketing, cette exposition Louis Vuitton / Marc Jacobs au Musée des arts décoratifs est un sommet du genre :
►http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/mode-et-textile/expositions-70/actuellement-447/louis-vuitton-marc-jacobs

Mode et Textile – Expositions – Actuellement
Louis Vuitton - Marc Jacobs
du 9 mars 2012 au 16 septembre 2012

Cette exposition présente l’histoire de deux personnalités, Louis Vuitton et Marc Jacobs (directeur artistique de la maison Louis Vuitton), et met en évidence leurs contributions à l’univers de la mode. Comment ont-ils su s’inscrire dans leur époque respective pour innover et faire avancer toute une industrie ? De quelle façon ces deux hommes, avec leur langage propre se sont-ils appropriés les phénomènes et codes culturels afin d’écrire l’histoire de la mode ?

Plutôt analyse que rétrospective, cette mise en parallèle Vuitton-Jacobs permet d’éclairer le système de la mode durant ces deux périodes charnières que sont l’industrialisation de la fin du XIXe siècle et la globalisation du début du XXIe siècle. Y sont évoqués les métiers d’art, les avancées techniques, les créations stylistiques et les collaborations artistiques.

Déployée sur deux niveaux, l’exposition consacre chaque étage à l’un des créateurs dans une scénographie de Sam Gainsbury et Joseph Bennett. Les malles de Louis Vuitton sont présentées en regard des collections et accessoires de mode du XIXe siècle du musée au premier étage, tandis qu’une sélection des modèles les plus emblématiques créés par Marc Jacobs, depuis ces 15 dernières années, est mise en scène au second.

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Signalons que Marc Jacobs s’est récemment distingué par son refus de payer les mannequins qui défilent pour lui :
►http://jezebel.com/5890985/marc-jacobs-didnt-always-refuse-to-pay-his-models

Marc Jacobs’ decision to not pay his runway models and “looks” model this season continues to cause controversy.
Marc Jacobs’ decision to not pay his runway models and “looks” model this season continues to cause controversy.

Many New York designers do not pay the majority of their runway models. They do this not because they don’t have the money — Jacobs’ total show budget exceeded $1 million last year, and the company is backed by the world’s largest fashion conglomerate, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton — but because they can. Runway work is considered prestigious and as independent contractors, models are generally exempt from many provisions of U.S. labor laws, including minimum-wage laws. It’s not news to anyone in fashion that Jacobs does this (op-eds have been written about this in such underground publications as The Guardian) but it does seem to be news to many of the designer’s customers and fans, who found the brand’s dismissive Twitter response to the brouhaha disappointing.

Y compris des gamines qui devraient être à l’école :
In Marc Jacobs’ World, Runway Modeling Is Just Like Being in a Peanut Butter Commercial
►http://jezebel.com/5891887/marc-jacobs-says-runway-modeling-is-just-like-being-in-a-peanut-butter-comm

Pour les caprices de mise en scène des défilés, en revanche, comme l’arrivée d’un vrai train sur le podium, l’argent ne semble pas être un problème :

Did the Train on Louis Vuitton’s Fall Runway Really Cost $8 Million ?
►http://nymag.com/daily/fashion/2012/03/did-louis-vuittons-train-really-cost-8-million.html

http://www.graziadaily.co.uk/pub/21publish/f/fashion/Katie-Grand-On-THAT-Train-For-Louis-Vuitton_s-Autumn-Winter-2012-Show--EXCLUSIVE-INTERVIEW-2_0.jpg

#mode #mannequinat #sac

Arrêt sur images - Terry Richardson : porno chic ou agressions sexuelles ?
►http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=4747

http://www.arretsurimages.net/media/article/s48/id4747/original.46808.demi.jpg

C’est un portrait de de Terry Richardson paru dans le New York Times le 2 mars dernier, qui vient de déclencher une nouvelle vague de critiques. « Encore un portrait complaisant de Terry Richardson, l’un des plus célèbres photographes de mode, régulièrement accusé d’abus sexuels », déplore sur son compte Seenthis la journaliste du Monde diplomatique Mona Chollet. Chollet cite Jamie Peck, une ex-mannequin qui déplore aussi ce portrait, sur le blog Jezebel. « Pourquoi les médias continuent-ils de présenter Richardson comme s’il n’était pas complètement taré ? », s’insurge-t-elle. Peck accuse la journaliste, Laura Holson, auteure du portrait, d’avoir « traité de manière cavalière » les « allégations de conduite sexuelle inappropriée » à l’encontre du photographe.

(...)

A la suite de ces plaintes, un proche de Richardson est monté au créneau, sur le site de Bernard-Henri Lévy, la « Règle du jeu ». Olivier Zahm - qui fait partie du comité de rédaction du site - a déploré dans une tribune un « procès en sorcellerie » fait à Richardson. Il parle de « campagne de diffamation, injuste et ignoble, qui plonge mon ami dans une crise de paranoïa. » Et d’ajouter : « Ce que je vois dans l’injuste condamnation dont Terry Richardson a été victime sur le net, c’est une attaque plus profonde de toute tentative pour réinventer les rapports hommes/femmes. Car si un photographe de mode en propose une image libre, enjouée et sans complexe, témoignant de l’absurdité de la guerre des sexes, et au-delà de toute violence sexuelle, c’est bien Terry Richardson. »

#mode #mannequinat #Terry_Richardson

« Girl Model », un documentaire américain sur le mannequinat – The Creepy World Of Model Scouts
►http://jezebel.com/5891967/the-creepy-world-of-model-scouts

(via @poulepondeuse sur Twitter)

http://www.directorsnotes.com/wp-content/uploads/2012/02/GirlModel_a.jpg

To be fair, many industries have practices that, if they were showcased on a big screen, would draw ire or concern — just think about the food industry — but the frankness with which Arbaugh and the agencies she works with assess and commoditize these children is frankly a little disturbing. Here, where the scouted girls are poorest and the markets (Tokyo, Hong Kong, Beijing, and other Asian centers) are the least internationally prestigious, not to mention the least regulated, is the modeling industry in its nakedest form: the exchange of capital for and around young women’s bodies. And Arbaugh makes no bones about scouting very young girls. “You can’t be young enough,” she says; it’s what the market demands. “Youth is beautiful, there’s a luminosity, and that is what my eye is trained to see.”

#mannequinat

The model agencies say one of these girls is the proper shape and the other is too fat. Are they right? - The Independent
►http://www.independent.co.uk/news/the-model-agencies-say-one-of-these-girls-is-the-proper-shape-and-the

Jo Fonseca, director of Models 1, said: “Models have to be slim. I can think of nothing worse than being fat. The only reason that thin girls look so unusual at the moment is because there are so many fat people.”

Anecdotal evidence suggests otherwise. Lynda Thompson, 18-years-old, 5ft 9in and weighing in at just 61/2 stone, was in the first throes of anorexia when she was stopped by a scout for a leading agency and asked if she wanted to be a model.

“She said I had a perfect figure and walked beautifully, so I was just right for the catwalk,” Ms Thompson said. “For the past year my family and friends had been telling me I looked awful and needed medical help ... It was so confusing. I thought ’I can’t be too thin if an agent thinks I’m good enough to be a model’. So I continued to starve myself.” Six months later she was dangerously ill in hospital.

Un article de 1996 retrouvé par @odilon. Merci!

#mannequinat #poids

Encore un portrait complaisant de Terry Richardson, l’un des plus célèbres photographes de mode, régulièrement accusé d’abus sexuels

Why Does the Media Continue to Act Like Terry Richardson Isn’t Totally Fucked Up ?
►http://jezebel.com/5890638/why-does-the-media-continue-to-act-like-terry-richardson-isnt-totally-fucke

http://img.gawkerassets.com/img/17fjgaa01ap4rjpg/original.jpg

This past weekend, the New York Times published a softball profile of the photographer (title: “The Naughty Knave of Fashion’s Court”), written by Laura Holson, most notable in its cavalier treatment of a serious subject matter: allegations of sexual misconduct. How serious? My specific complaint is that he got naked and persuaded me to give him a handjob (or “perform a sex act,” in Times euphemism-speak) while several adult employees of his egged me on, took photos, handed me a cum rag and then saw me out. I also told Holson that he groped my breast without asking.

En 2010, son ami Olivier Zahm avait pris sa défense sur son blog de la Règle du jeu, le site de la revue de BHL :

Un procès en sorcellerie contre Terry Richardson
►http://laregledujeu.org/zahm/2010/03/25/8/un-proces-en-sorcellerie-contre-terry-richardson

Il est assez inquiétant de réaliser que cette journaliste —sans doute sincère dans ses convictions féministes— se trompe ouvertement de cible. Pensant défendre les droits de son sexe, en impliquant dans sa condamnation la fureur capitalistique du monde de la mode et ses mécanismes de pouvoir, elle ne fait que participer à un nouvel ordre moral qui place les artistes sous haute surveillance, et voudrait en faire des criminels sexuels en puissance.

#mode #mannequinat #Terry_Richardson